Perdu sur l’ocĂ©an Pacifique dans l’archipel des Tuamotu, Fakarava est le deuxième plus grand atoll de PolynĂ©sie française. Cet archipel est composĂ© uniquement d’atolls, anneaux coraliens qui enferment un vaste lagon, rĂ©sultant de l’effondrement d’Ă®les selon un processus naturel de plusieurs millions d’annĂ©es. La plupart de ces anneaux coraliens sont entrecoupĂ©s de passes, vestiges immuables des anciennes rivières de l’Ă®le originelle.
Les passes occasionnent des Ă©changes entre ocĂ©an et lagon lors des marĂ©es, et deviennent Ă  chaque flux le terrain de chasse des grands prĂ©dateurs. Les atolls, avec leurs couleurs Ă©clatantes sont de vĂ©ritables joyaux. PrĂ©servĂ©s d’une activitĂ© humaine encore faible, ils prĂ©sentent une faune, flore, et configuration sous-marines qui en font une rĂ©fĂ©rence en terme de spots de plongĂ©e.

DĂ©veloppĂ© pour le tourisme depuis relativement peu de temps et faisant partie d’une rĂ©serve de biosphère protĂ©gĂ©e par l’Unesco, Fakarava saura conquĂ©rir le coeur des voyageurs locaux ou Ă©trangers dĂ©sireux de sortir des destinations phares, Rangiroa, Moorea, Bora-Bora, Huahine…

L’arrivĂ©e sur l’atoll est tout ce que l’on peut attendre d’une virĂ©e authentique dans les Tuamotu : le turquoise du lagon, une bande Ă©troite de terre de corail Ă  fleur d’eau, les cocotiers… Le calme et la nonchalance vous envahissent dès que l’avion est reparti.
Nous prenons la route de la pension de famille. Pour l’hĂ©bergement, le choix n’est pas très compliquĂ©, et reste surtout une question de disponibilitĂ© ou de prix. L’atoll tout en longueur est coupĂ© Ă  ses extrĂ©mitĂ©s nord et sud par 2 passes. Seul l’Est de l’atoll est habitĂ©, et est dĂ´tĂ© de la plus belle route jamais construite en PolynĂ©sie pour aussi peu d’habitants. Elle permet donc sans aucun GPS de rejoindre le seul hotel ou l’une des 5 pensions de famille de Fakarava.
Pour notre part, direction la pension Vaiama, Ă  environ 10 kilomètres de l’aĂ©roport.

La pension ne déroge pas à la règle, on nous accueille avec le petit déjeuner, devant le long ponton si typique de ces îles.
Les chambres sont simples et sympathiques, toutes en matériaux (à peu près) locaux.
Cadre sympa, assez soignĂ©, moustiquaires au dessus des lits, on peut donc enfin s’attarder Ă  un petit repos rĂ©parateur en attendant la première plongĂ©e ! … car c’est bien le seul objectif de notre venue : plonger Ă  Fakarava.

Les centres de plongĂ©e sont peu nombreux, ce qui n’est pas un mal compte tenu de la taille de l’Ă®le. Les spots de plongĂ©e sont peu variĂ©s sur le papier, mais la configuration d’au moins un de ces spots permet de varier les plongĂ©es : une passe très large d’environ 1km d’oĂą on part en dĂ©rivante.

L’intĂ©rĂŞt reconnu de la plongĂ©e dans les atolls est de voir de la grosse faune dans les passes, au moment oĂą le lagon intĂ©rieur se remplit. Les 2 passes reprĂ©sentent donc les 2 spots de plongĂ©e prisĂ©s de l’atoll. Sur le “catalogue” des spots, quelques autres endroits apparaissent. La passe nord est celle qui se trouve au plus près du village et des pensions tandis que la passe sud est plutĂ´t le spot dĂ©diĂ© aux sorties de 2 ou 3 jours compte tenu de l’Ă©loignement. Peu importe, je ne connais rien, je suis lĂ  pour dĂ©couvrir la “plongĂ©e Ă  Faka”.
La pension où nous sommes se trouve à 5 minutes à pied du centre Top Dive, notre choix de centre, question de commodité.
Top Dive Fakarava se situe dans l’hotel Maitai Dream, et est officiellement sur l’atoll depuis 10 mois. Tout le matĂ©riel est rĂ©cent, jusqu’au bateau tenu par “Capt’ain”. Matthias et Greg vous accueillent dans le bungalow de Top Dive pour l’Ă©quipement.

Toutes nos plongées se sont déroulées sur la passe nord, sur le site de Garuae. Les horaires des plongées sont calculés sur la marée afin de plonger dans la passe courant entrant. Cette règle est valable pour la très grande majorité des plongées dérivantes dans les passes. Le relief sous-marin des îles de Polynésie est très abrupt et on atteint très vite plusieurs centaines de mètres voire plus aux abords du récif. Sur une plongée non maîtrisée, la force phénoménale du courant sortant qui épouse le relief vous embarquerait facilement vers une profonde macabre.
Nous sommes au mois d’aoĂ»t, belle saison mais qui semble ne pas forcĂ©ment ĂŞtre la meilleure pour la plongĂ©e, il y a pas mal de vent dans les Tuamotu, et la mer est souvent agitĂ©e.
Pour rejoindre la passe nord, depuis Top Dive, il faut compter 15 Ă  20 minutes. Le centre Te Ava Nui est 5km plus près de la passe. Nous avons plongĂ© en petites palanquĂ©es de 5, ce que j’apprĂ©cie particulièrement.
Dès l’arrivĂ©e dans la passe, le courant se voit en surface: une zone de fortes turbulences est localisĂ©e sur la partie ouest de la passe, et ne donne pas particulièrement envie.
Nos premières plongĂ©es se sont faites Ă  faible courant, sans doute pour nous tester…
Le fond corallien est superbe, prĂ©servĂ© et sauvage. La vie est abondante, et peu farouche. Nos deux premières plongĂ©es seront belles, sans ĂŞtre encore exceptionnelles, avec une eau hĂ©las un peu laiteuse, mais cela ne se prĂ©voit pas. Tout est relatif, mais on nous parle tant du gros que l’on n’attend plus que ça, et l’on oublie le reste et mĂŞme le pas si petit que ça !

La passe nord est tellement large que les rencontres sont moins calculées. Si vous aimez la surprise des rencontres, Fakarava est pour vous. Les requins abondent, pointes noires, requin gris, pointes blanches. Barracuda et beaux thons à dents de chien ponctuent la plongée le long du tombant. La pente est douce, et le relief est peu accidenté. Les plongées se font à environ 30m.

Mais faut-il rappeler que chaque plongée est différente ? Justement la dernière me réservera des sensations exceptionnelles.
Le point de dĂ©part est d’avantage centrĂ© sur la passe, tandis que les prĂ©cĂ©dentes nous faisaient partir du bord Est, plus abritĂ©.

La mise Ă  l’eau se fait dans le bleu intense, on ne voit pas le fond, mais Greg nous indique de plonger Ă  pic. Nous n’avons aucun repère, tĂŞte baissĂ©e dans le bleu profond, du coup nous n’avons aucune sensation de courant.
Au bout de 30 secondes, nous apercevons en dessous de nous une dizaine de pointes noires qui planent et peu à peu le fond à 50 ou 60m se dévoile sous les requins. Le fond corallien commence à défiler.
Nous passons le long de “la piste de ski”, une pente homogène parsemĂ©e de sable blanc, qui se termine par un plat que nous survolons. Sans nous en rendre compte, nous sommes passĂ©s sous les requins, et le jus s’accentue peu Ă  peu mais reste raisonnable.

Au dĂ©tour de la piste de ski, le courant nous pousse vers un autre petit tombant. Greg nous demande de stopper, de nous cramponner au sol. Ce premier arrĂŞt oĂą nous nous retrouvons comme une brochette de plongeurs, permet de contempler les requins gris qui Ă©voluent le long du tombant, mais surtout de sentir monter le jus comme une bourrasque en pleine figure. Le dĂ©tendeur tremble en bouche avec le courant. Un moment de dĂ©lire et j’imagine que les fabricants devraient Ă©tudier des dĂ©tendeurs plus aĂ©rodynamiques. Les requins , eux, sont taillĂ©s en soufflerie semblent ĂŞtre totalement insensibles au courant.

La sensation nous prend. Le courant est comme une masse homogène, avec une force constante. L’attente du top dĂ©part se fait attendre…

Greg en se dĂ©crochant lance le feu vert, et nous sommes happĂ©s par le courant. Nous sommes Ă  28 m, le relief remonte et cela augmente rapidement la puissance et vitesse d’aspiration. On se sent accrochĂ© d’un seul coup Ă  un train en marche. C’est Ă  peu près Ă  ce moment lĂ  que je me suis pris pour un avion de chasse. Un boulet de canon, en rase-motte Ă  1m ou 2 des champs de coraux, j’essaye de maĂ®triser mon “altitude”. En effet, le relief devient parfois un peu plus accidentĂ© et il faut faire attention Ă  remonter Ă  l’approche des pentes qui arrivent Ă  grande vitesse, sous peine de s’accrocher violemment au corail saillant. Ca pulse de plus en plus ! Nous sommes passĂ©s dans la zone des 12m, comme un goulet d’Ă©tranglement Ă  l’horizontale. Le corail dĂ©file Ă  environ 3 ou 4m/s. Les plongeurs gesticulent pour corriger leur assiette, et il faut faire quelques corrections de trajectoire vives et musclĂ©es pour suivre le guide de palanquĂ©e. HabituĂ©, Greg sait oĂą le courant nous embarque, et il faut rĂ©orienter le groupe pour rejoindre un point remarquable.
Je ne sais pas Ă  quelle vitesse on Ă©volue… mais ça dĂ©mĂ©nage et le corail dĂ©file Ă  l’accĂ©lĂ©rĂ© sous mes yeux. Etrange sensation de glisse, celle que j’aime et qui manque tant Ă  la plongĂ©e qui cultive encore trop une image de loisir au ralenti. Point de narcose en vue, mais on est sur une sacrĂ©e piste, d’autant que la visibilitĂ© est très bonne Ă  70m sans problème, le panoramique renforce l’impression de vitesse. J’ai maintenant l’air des Beach Boys [California Girsl] qui agrĂ©mente ma voltige. C’est gĂ©nial… je ne m’entends mĂŞme plus respirer, j’ai l’air en tĂŞte et je vole.

Au dĂ©tour d’un pâtĂ© de corail, Greg nous amène sur “Alibaba”. Après un nouveau piquĂ©, nous nous retrouvons sur un vĂ©ritable oasis. Un genre de petite vallĂ©e enfoncĂ©e d’environ 200 m2, nappĂ©e de sable blanc et de patates de corail au look artificiel.
Le renfoncement atténue très fortement le courant qui nous passe au dessus, et permet de faire une pause dans notre course effrénée.
Un requin pointe blanche de 2m est posĂ© sur le sable clinquant, comme si c’Ă©tait prĂ©parĂ©. On se fixe Ă  2m de lui, on l’admire, agrippĂ© au sol comme des touristes dans leur autocar. C’est splendide ! …et limpide, j’ai l’impression que la visibilitĂ© atteint 100m tellement tout est clair.
Alibaba est protĂ©gĂ©, mais rĂ©gulièrement, les remous du courant nous remettent une claque et veulent nous embarquer. C’est un peu plus vicieux car ce n’est plus cette force constante Ă  laquelle nous Ă©tions habituĂ©s depuis 20 minutes au moins. Nous suivons Greg, en rampant, alternant coups de palmes vifs et prises de doigts sans abĂ®mer le corail. Je ne sais pas ce qu’il y a comme poissons, ils sont partout. Quand je suis plaquĂ© au sol agrippĂ© Ă  un corail, les poissons locataires me dĂ©visagent, se mettent face Ă  moi Ă  20cm du masque comme pour me dire quelque chose. Je crois que nous sommes leur spectacle.
Nous continuons la varappe, en passant de corail en corail, et en remontant sur le haut de cette “vallĂ©e”. C’est la fin d’Alibaba.
Nouveau drapeau Ă  damiers, nous redĂ©collons (j’attendais ce moment avec impatience !), et comme les tortues du film NĂ©mo, nous nous rattachons Ă  la colonne d’eau. Coup d’oeil sur l’ordinateur Ă  qui il manque dĂ©cidĂ©ment un speedomètre (…), cela fait une trentaine de minutes que nous surfons, ça sent le dĂ©but de la remontĂ©e, l’effort tirant d’avantage sur les blocs…

Cette fois, nous nous laissons faire, le courant nous prend et la remontĂ©e se fait très progressivement. La distance au sol augmente et change toutes les sensations. Le courant est toujours fort, mais les images dĂ©filent moins vite. J’arrĂŞte la musique, et nous entamons une remontĂ©e lente et un palier de sĂ©curitĂ©. Greg sort le parachute, car pour le coup, nous sommes au milieu de nullepart. Nous sommes partis il y a 35 minutes. Après environ 40 minutes de plongĂ©e, fin du palier fait en accord avec les diffĂ©rents ordinateurs de la palanquĂ©e, nous remontons les derniers mètres en rĂ©alisant que nous avons atterri Ă  l’endroit le plus agitĂ© de la passe, dans les remous.
Nous avons peut-ĂŞtre parcouru 1km sous l’eau, peut-ĂŞtre plus, mais le “Cap’tain” a un bon oeil et le bateau est sur place rapidement.
La remontĂ©e sur le bateau est sportive. Les fortes vagues rapprochĂ©es balancent le bateau comme un pantin. Dans ce nouveau manège, il faut attraper fermement l’une de deux Ă©normes Ă©chelles, pendant leur phase descendante, et remonter tout Ă©quipĂ©.

Fin du surf sous-marin, on en a tous pris plein le palpitant, dans un cadre fĂ©Ă©rique. Tout le monde est un peu lessivĂ©, le retour sera calme sur le bateau, et la sieste qui s’annonce sera magique ! C’est peut ĂŞtre ça la nouvelle plongĂ©e : une plongĂ©e qui dĂ©mĂ©nage !

EmbarquĂ© dans cette “plongĂ©e de glisse”, j’en oublie presque les dĂ©tours de Fakarava, cet atoll si gĂ©nĂ©reux, si prĂ©servĂ© d’une masse touristique, et avec ses habitants naturels et spontanĂ©s… Prenez aussi le temps d’une balade le long de l’ocĂ©an, sur cette cĂ´te de corail dĂ©chirĂ©. L’air du très grand large, le corail qui se casse sous vos pieds sur un air de porcelaines qui s’entrechoquent..

Depuis l’ensemble des pensions ou de l’hotel, vous avez accès en 3 coups de palmes Ă  une faune et flore sous-marines exceptionnelles. Pour les plus terrestres, on vous sert sur un plateau un catalogue de cartes postales dont les plus typiques auront un frĂŞle ponton qui se jette dans le lagon turquoise, sur fond de fermes perlières…

Vous serez bien Ă©videmment sollicitĂ©s par diffĂ©rentes fermes perlières pour des visites interessantes et instructives sur ce qui reprĂ©sente l’activitĂ© phare de cet archipel. Les prix pratiquĂ©s sont honnĂŞtes, mais la perle reste un objet cher.
Le soir, si vous êtes un fêtard, vous serez malheureux dans les Tuamotu Heureusement, le snack juste à côté de la pension Havaiki est animé, le tout dans un décor très sympathique.

Vous l’aurez compris, ce qui m’a changĂ© l’image de la plongĂ©e, c’est cette glisse Ă  grande vitesse, qui m’a largement fait oubliĂ© la rencontre de gros prĂ©dateurs. Une sensation que je ne suis pas prĂŞt d’oublier, et que je conseille Ă  tous !

Fakarava pratique

• Centres de plongĂ©e

Top Dive Fakarava

Tel: (689) 98 43 76
GSM : (689) 29 22 32
BP 174
98 763 Fakarava
Polynésie française
Site web Top Dive Fakarava

Te Ava Nui

Centre de plongĂ©e pionnier sur l’Ă®le.
3 bateaux et 3 Ă  5 moniteurs selon la saison.
1 base principale au village de Rotoava et
des safari plongée rganisés sur 2 ou 3 jours
Ă  la passe sud de Fakarava et sur celles de Toau.
Plongée à la demande ou en venant se greffer sur
des sorties déjà prévues.
Site web Te Ava Nui

Fakarava Diving Center

Serge HOWALD
Bp 79
98763 Rotoava
Fakarava
TĂ©l mobile : (689) 73 38 22
TĂ©l/Fax : (689) 93 40 75
E-mail : fdc@mail.pf
Site web Fakarava Diving Center

• Règlementation plongĂ©e

Réglementation de la plongée sous-marine en Polynésie française :
La profondeur maximale est limitée à
29 m pour les plongeurs de niveau 1
(padi ow et padi aow, ffessm, anmp, cmas*, padi, naui, ssi)
49 m pour les plongeurs de niveau 2
(ffessm, cmas**, anmp, pado rescue diver, naui et ssi
60 m pour les plongeurs de niveaux supérieurs

• HĂ©bergement

Le site des pensions de famille de Fakarava

Le site de l’Hotel Maitai Dream Fakarava

Crédits photos : Marco Daturi, Bernard Begliomini

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