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Plongeur.com - Le site de la plongée sous marine

Jacques Yves

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  1. Bonjour, Est-ce qu'on sait quelle couleur de palmes la plongeuse avait ? Il a été démontré que les requins étaient particulièrement attirés par le blanc et le jaune fluo... Et comme les palmes se déclinent maintenant en blanc, en rose, en jaune, etc... Pour ma part, c'est du noir pour le maximum de mon équipement. ​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=tG5NX7fC8VM&t=54s
  2. On peut rénover quasiment tous les dômes acryliques rayés soi-même aujourd'hui... Dommage d'en faire une lampe. Un kit de rénovation coûte dans les 30 à 40 EUR, et si tu n'avais plus l'utilité de ton dôme tu aurais pu le revendre, une fois rénové, dans les 200 à 300 EUR. De quoi t'acheter une très belle lampe...
  3. Bonjour, En fouinant sur le net, j'ai trouvé la réponse, notamment dans "Applied Photographic Optics" et sur des forums... L'utilisation d'un multiplicateur de focale n'affecte pas la position ni le diamètre de la pupille d'entrée. Il suffit donc de tenir compte de la longueur du multiplicateur pour connaitre la longueur de l'extension qu'il faut rajouter à son dôme pour que la pupille d'entrée se confonde à nouveau avec le centre optique du dôme. Le centre optique du dôme étant localisé à sa base lorsqu'il est hémisphérique (mini-dôme). Le multiplicateur affecte par contre l'ouverture: f number = focal lenght / entrance pupil diameter En ajoutant un multiplicateur x2, comme le diamètre de la pupille d'entrée ne change pas, mais que la focale double on perd deux ouverture. Un 60mm f4 devient un 120 f8 Par contre le rajout d'un complément optique devant l'objectif va modifier la position de la pupille d'entrée...
  4. Bonjour, Je me permets de revenir sur ce post fort intéressant... avec une nouvelle question. Comment se calcule la position de la pupille d'entrée d'un ensemble objectif + teleconvertisseur ?... Par exemple du Tokina 10/17 + Kenko 1.4x... Merci
  5. Je comprends pas cette attitude... Quand tu commandes sur certains sites étrangers c'est nickel chrome, emballé c'est pesé... Le gars t'envoie même un mail 15j après pour te demander si tout c'est bien passé si tu est content de ton achat et que si il y a le moindre problème ils sont là pour te satisfaire. Ca! C'est du marketing!!! Y a du boulot au niveau franco-français en tout cas....
  6. J'en rajoute une couche... Mauvaise expérience avec Photo Denfert cet automne... Plusieurs déplacements pour rien, pas sympas, pas disponibles, avec moi en tout cas. C'était la première et la dernière. Habituellement, je commande depuis des années chez Plongimage. Peuvent faire mieux au niveau de l'accueil téléphonique (on a parfois l'impression d'avoir un homme des cavernes au téléphone.. un certain Zu...). Mais toujours satisfait de mes commandes, des conseils, parfois des remises, et surtout averti en cas de délai de livraison plus important. Ils gardent donc ma confiance, surtout pour du matériel que j'ai un peu peur de commander à l'étranger...
  7. Bonjour, Pour 3000 euros environ, j'ai réussi à m'équiper en réflex. Je suis passé d'un Canon G9 au Nikon D90. Sans vouloir rentrer dans le débat réflex/compact, c'est vrai que la démarche compact vers réflex est assez courante mais l'inverse rarissime... Il y a bien des raisons à cela. Le secret pour s'équiper c'est la patience, attendre les promos... D90 + 18-105 (qui ne sert à RIEN en photosub...): 890 EUR Caisson Nauticam pour D90: 1360 EUR (en promo Plongimage) Objectif Nikkor 60 AFD: 300 EUR (HK-digi) Hublot Macro Port 60: 250 EUR (Nauticam UK) Flash YS-110 alpha: 390 EUR (en promo sur Scubastore) Bras de flash + Fibre optique: Environ 150 EUR Voilà un équipement complet pour la macro en réflex avec un appareil performant et un caisson vraiment bien fini, pour un total inférieur à 3500 EUR. Comme quoi c'est possible... Faut juste trouver les bons plans, au bon moment.
  8. Ca marche pas... J'avais un caisson Ikélite pour mon G9 avec un flash Sea&Sea YS-110a. Les caissons Ikélite n'acceptent que les flashs Ikélite en connection cable (électrique)... La fibre optique marche très bien par contre pourvu d'avoir un petit montage adapté...
  9. C'est pour ça que la veste style chasseur/reporter c'est nickel... Y a moyen de mettre plusieurs kilos de matos dedans, au moment de la pesée du sac de cabine... Notamment les objos, les flashs, etc... Prévoir un modèle avec de grandes poches. Mais pour les prochains voyages je vais plutôt m'orienter vers un sac Lowpro (Dryzone 300 par exemple) que la Pelicase 1510, plus léger, portable en backpack.
  10. J'ai la Pelicase 1510, c'est le modèle le plus grand de la marque autorisé en cabine. C'est quasiment indestructible, étanche (avec valve de pressurisation). Je suis parti aux maldives et en indonésie avec.. Le seul hic, c'est le poids (environ 3 ou 4kg à vide!). Faut pas que les gars essaie de la peser à l'embarquement (la planquer dans un coin...). Pour l'indonésie elle pesait 16kg... Je suis passé à travers, mais de justesse... On s'est éclipsé quand la meuf de Singapore Airlines a commencé à parler de peser les bagages à main... Je l'ai payé dans les 110 ou 120 EUR sur amazon.com il y a deux ou trois ans.
  11. ??? Heu... je faisais référence à la question d'Hippocampe 52... Je fais référence à des gars de mon club...évidemment.
  12. Personnellement, je plonge dans l'Est, tout l'hiver en général, avec des températures en gravière qui peuvent descendre jusqu'à 3 ou 4°C. Quand on a essayé l'étanche, et qu'on s'y est habitué, c'est vrai que c'est difficile de s'en passer en dessous de 12°. Bon, il y a des kamikazes "qui en ont" au club, puisqu'ils plongent en humide jusqu'à 4 ou 5°. Mais ils sont vraiment maso... Le risque d'hypothermie est vraiment présent, et si c'est plus un plaisir pour moi ça vaut pas la peine de plonger... Par contre il faut choisir l'étanche qui te vas bien, parceque l'investissement n'est pas négligeable. Je ne suis pas dans le club des "une toile ou rien". J'ai acheté une Aqualung précompressée 4mm (j'avais pas encore mon N2..), et je m'y suis très vite habitué. Presque comme une combi normale. Je ne sens pas le froid, les volumes d'air sont faibles, il faut juste mettre ce qu'il faut pour pas "squizzer". Si tu es dans l'Est, les 30 et 31 octobre, Aquadif organise un week-end d'essai de combis étanches à la gravière du Fort. En tout cas, je suis très satisfait de ma précompressée. Sinon j'utilise une Beuchat 7mm entre 12 et 26°, et une Cressi 3.5 mm au delà de 26°. Mais j'insiste, demande à essayer la combi étanche avant de l'acheter pour trouver celle que tu sens le mieux. A+
  13. Pour mes deux flashs YS-110a N° 073001441 (Made in Japan) : OK les 3 tubes fonctionnent N° 073010626 (Made in China) : OK les 3 tubes fonctionnent Ce que j'ai remarqué c'est que mon flash le plus récent, acheté en juin, est "made in china". Ca serait intéressant de voir la provenance des flashs foireux. Histoire de voir si les chinois sont fidèles à leur réputation... A+
  14. Pour les flashs, j'ai d'abord acheté un Sea&Sea YS-110 alpha, il est tellement bien que j'en ai acheté un deuxième... Tous les modèles cités ne sont pas tout à fait dans la même catégorie, notamment en Nombre Guide. Je te conseille un YS-110a bien sûr...ou un Inon Z240. Assez équivalent, mais le Z240 est quand même plus cher. Tu trouveras le S&S YS-110a a bon prix sur scubastore. J'ai acheté le mien en juin pour 405 euros, neuf... Une super ocaz !!!
  15. Ce qui a de bien avec toi Eric, c'est que tu n'est jamais contrariant. Toutes les photos sont superbes avec toi... C'est COOL !!!
  16. Oui, c'est un des avantage des Sea&Sea sur le Inon (Z240). Si la flotte rentre dans l'Inon, catastrophe, tout est noyé....
  17. Oui, c'est l'étape intermédiaire avant de passer au tout manuel... J'ai fait quelques belles photos aux Maldives en mode AV. Mais là en novembre j'étais à Lembeh et j'ai franchit le pas du tout manuel, et je suis franchement convaincu d'avoir franchit une étape. Tu as le contôle presque total de ce que tu fais. Je ne pense pas revenir en arrière, même si le mode AV a un coté plus "facile ou pratique".
  18. Salut, Perso, les meilleurs résultats que j'ai obtenu avec mon G9 et mon YS-110a, c'est en mode manuel pour le G9 et réglage manuel du flash (le sTTL c'est pour les paresseux....). Tu mets la position flash forcé sur l'appareil avec l'intensité minimale (pour économiser la batterie de l'appareil), 2nd rideau. En effet il faut mettre le mode sans préflash en manuel. J'ai toujour mis le diffuseur qui augmente l'angle du flash, il est assez puissant de toute façon. Je suis désormais passé au Nikon D90, mais j'ai gardé ce flash que je noterais 9/10. Je pense d'ailleurs en acheter un deuxième. A+
  19. La distance de travail du 60 AF-S est de 5cm, contre 7cm pour l'AF-D. La distance capteur du D90/extrémité de l'objectif est de 13cm et des poussières, et la distance de MAP mini de 18.5cm. Avec des flashs pas trop énormes ça devrait le faire (j'ai un YS-110alpha et je compte en acheter un deuxième).
  20. Au fait, ton New Kenko PRO 300 1.4x for Nikon AF-S fonctionne avec le 60 AF-S ? T'as des images ? MERCI
  21. Oui, mais en fait comme le 60 AF-S est légèrement plus court que le 60 AF-D déployé (puisqu' il a une dimension constante), avec un hublot adapté la différence de distance de travail n'est que de 2cm. Ce qui n'est pas trop pénalisant. L'AF-S a les mêmes qualités optiques exceptionnelles que l'AF-D avec un AF beaucoup plus rapide, ce qui peut être un grand avantage.
  22. Il parait que Kenko et/ou Nikon planchent sérieusement pour sortir un truc compatible... Vu le nombre de photographes sub, c'est la seule façon qu'enfin le 60 AF-S ai le succès qu'il mérite. Parceque bon nombre ont écarté le 60 AF-S à cause de ce problème d'incompatibilité justement.
  23. Tu as essayé la combinaison 60 AF-S et multiplicateur Nikon ? Quel modèle ? Résultats ? MERCI
  24. C'est un fait, l'AF-D est plus long que l'AF-S en réalité. Gâté par le Père Noël cette année qui a entendu mes voeux, je suis passé d'un G9 (Canon) à un D90. J'avais commandé un 60 AF-D à HK, à un trés bon prix, mais par erreur on m'a livré, pour le même prix, le plus couteux 60 AF-S. J'ai d'abord hésité à le renvoyer, puis finalement décidé de le garder. Ce d'autant que je m'oriente trés sérieusement vers le caisson Nauticam, qui a un hublot dédié pour le 60 AF-S. A priori, d'après des sources sérieuses, Kenko et Nikon se penche trés sérieusement sur un multiplicateur compatible. Ca serait tout bénef... Après mesure, la distance capteur/extrémité objectif est de 13,5cm. Ca fait donc une distance mini de MAP de 5cm devant le hublot (7,5 pour l'AF-D si je ne me trompe pas).
  25. En fait, la différence de distance de travail entre l'AF-S et l'AF-D n'est pas trés importante, car l'AF-S a une longueur fixe et que l'AF-D, une fois déployé mesure environ 1cm de plus (donc nécessité d'un hublot plus long que l'AF-S en conséquence). Pour la distance de MAP mini, c'est 21,7cm pour l'AF-D et 18,5cm pour l'AFS. La différence de distance de travail n'est en fait que de 2cm environ au final (si l'AF-S est dans un hublot dédié), ce qui n'est pas vraiment pénalisant. Un des avantages intéressants de l'AF-S c'est la rapidité impressionante de son AF, pour un piqué comparable à l'AF-D, c'est à dire exceptionnel. Le seul truc dommage pour l'instant, d'où ma question, c'est qu'aucun multiplicateur ne vas dessus, et c'est pas de bol. La solution c'est peut-être le 85mm AF-S... à moins que d'ici là quelqu'un (ou Kelko) sorte une multiplicateur qui va avec.
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