Hauska

Tous les thermoplastiques vont se ramollir à la chaleur. Si tu veux des pièces qui résistent à la température, prends une petite anycubic photon d'occase, très bonne petite SLA, et imprime avec de la résine "ABS-like", ce sera costaud et stable jusqu'à de hautes températures. Ou imprime en POM ou en nylon, mais c'est un vrai cauchemar. Le PETG à la limite, c'est facile et un peu moins rigide que le PLA Il y a aussi la technique de passer le PLA au four après impression, ça fusionne bien les couches ensemble, mais tu y perds en précision dimensionnelle.

Relisez moi, messieurs dames, j'ai dit "trop" Si on le perd, il se dégrade en quelques années sans toxicité pour le milieu

Pour le filament, ça dépend de l'application: PLA pour prototypage, pièces courantes, pièces susceptibles d'être perdues dans l'océan (car biodégradable), l'immense majorité des impressions pour moi vu que c'est le filament le moins prise de tête à imprimer. Par exemple, au club, on a fait les étiquettes de blocs, détendeurs et stabs et des capuchons DIN en PLA. PETG si tu as besoin d'un truc moins cassant et qui peut se déformer un peu, mais que tu as la flemme de te prendre la tête avec de l'ABS. Le PETG a également un assez faible coefficient de friction, ca coulisse bien sans trop s'user au frottement. Pour les pièces vraiment vraiment techniques, POM-C ou nylon (engrenages avec une certaine charge par exemple), mais alors là, imprimante dans une boîte avec atmosphère contrôlée, et très hautes températures d'impression, surtout pour le nylon. En général, il vaut mieux usiner qu'imprimer ces pièces. Par exemple, sur mon SF2, tout est en POM-C (Delrin), mais usiné dans la masse, c'est nettement plus costaud. Mais pour les engrenages, parfois, ça se discute. Pour des pièces de précision, il vaut mieux imprimer en résine SLA, j'ai d'excellents résultats avec la Saturn 2 de chez Elegoo, et on trouve des résines maintenant qui sont presque aussi résistantes que l'ABS ou le PETG. Ca peut être dans certains cas une alternative à l'usinage, car la pièce n'aura pas les points de faiblesse caractéristiques des impressions stratifiées en FDM au niveau des jonctions entre les couches d'impression successives. Pour ce qui est du plateau chauffant, ça se fait sans problème, tu trouves des résistances de toutes les tailles et autocollantes à mettre sous la surface d'impression. Ta carte mère n'est sans doute pas prévue pour ça, donc tu devras sans doute faire un circuit à part, avec un timer et un PID par exemple. On peut avoir plein (trop) d'imprimantes et un CCR Mais pas l'inverse!

Bonjour, Pour ceux qui, comme moi, veulent installer le système porte-collerette Orust de chez Si-Tech, j'ai fait un outil à imprimer en 3D qui vous simplifie la tâche facteur 10. C'est une sorte de presse en deux parties. Vous mettez votre anneau sur la partie mâle si vous collez de l'intérieur, dans la partie femelle si vous collez sur l'extérieur de la combi. Une fois les deux parties en place, ayant encollé l'anneau et la combi et attendu quelques minutes selon votre colle, vous emboîtez la deuxième mâchoire par dessus l'anneau et la combi, et vous serrez tout ça avec quelques serre-joints d'assemblage. L'outil est rigide et fait une pression uniforme sur l'ensemble de la surface de collage. Les pièces font 29cm de diamètre; on peut couper les côtés les réduire à 27, j'ai préféré faire un peu plus grand comme vous verrez sur les photos. Sinon, il faut les couper en segments et les imprimer puis les assembler. Vous trouverez les fichiers imprimables ici: https://www.thingiverse.com/thing:5898785 Voilà, j'espère que ça servira à quelqu'un. Moi, je ne sais pas comment j'aurais fait sans. Ca avait l'air tellement casse-%%%%%%%%... Merci à Luz de chez Casco Antiguo chez qui j'ai acheté le système Orust. Ils ont un super service après-vente. Sur ce, je vais plonger avec ma vieille combi toute neuve.