dangue

Et encore...à croire qu'ils ne savent pas trop comment fonctionne un booster , ou alors ils ont oublié de noter dans leurs cours quelques recommandations trés importantes sur l'utilisation et la maintenance

Tu peux gonfler à 300 bar du nitrox et même de l'oxy pure....à condition de le faire correctement, et c'est un peu là que le bas blesse, car trouver quelqu'un qui sache vraiment comment faire ne courre pas les rues. Par contre l'expert qui t'as dit que tu pouvais mettre de l'air en direct d'un compresseur , même en bon état , laisse lui gonfler ton bloc à l'oxy à chaque fois que tu veux gonfler...et prend un viager sur sa maison...tu as des chances de faire une affaire. Des spécialiste comme ça, je répare régulierement leur matériel...

Un air trop humide sortant d'un compresseur , ça peut effectivement venir de purges trop espacée/trop courtes,, mais aussi de séparateurs de condensats qui fonctionnent mal , ou/est de filtre purificateur saturé et ne filtrant plus correctement ...un peu trop d'humidité, un détendeur un peu juste pour de l'eau un peu trop froide et un débit d'air un peu trop important ..et ça givre.. C'est souvent une accumulation de petites causes qui conduisent à un problème...

Oui ça se répare...mais quand tu perces sur des tôles vers 60 m....ben pas évident à faire la réparation.. Quand un mec te pose un bloc un peu fort sur la wing et que ça la pince/coupe , ben tu plonges pas.. Du coup lorsque la vessies est couverte de patch AQUASURE et rustine PU, tu ne rachète pas la même daube

Ce sont les vessies en PU qu'il faut éviter, et qui se percent facilement ...Même si l'enveloppe externe est en 5000 deniers ...toujours vérifier que la vessie est en "tissu" imprégné ....

Les Ttyllitec ont 3 joints d'étanchéité, et il faut faire bien plus de 2 tours pour apercevoir le dernier joint d'étanchéité ....et un seul joint est suffisant pour assurer une bonne étanchéité, même profond...Il y a 2 joint de sécurité.

4200 lumen, ce n'est pas rien .Si tu lis correctement la notice, tu verras qu'il est noté de ne pas la laisser fonctionner trop longtemps à l'air libre..C'est une lampe de plongée , donc faite pour fonctionner dans l'eau et l'eau refroidi la tête de la lampe en aluminium...J'ai ce modéle depuis des années, avec le même corps en 1500 LM, là pas de souci pour la faire fonctionner plusieurs minutes dans l'air , mais 4200 l, pas étonnant que ça chauffe dans l'air.. Dévisse la tête de 2 tours avant de la ranger dans un sac....

Surtout qu'il faudrait des pneus de Rolls gonflé à un peu plus de 12 bar.....

Lis ce que je viens de dire juste au dessus.....

Le doc http://codep01.ffessm.fr/IMG/pdf/1.1-analyse_de_l_air.pdf résume bien la situation --- Les vendeurs de gaz respirable (air-nitrox-trimix-heliox et autres) sont tenus de ne pas vous empoisonner-- Le fabricants de compresseurs eux sont alignés sur la norme EN12021 et garantissent un air conforme à cette norme .....mais c'est garanti pour un compresseur neuf ou en bon état , avec un bon entretient ( séparateur de condensat qui fonctionnent bien, purges de condensats réglées en fonction de l'humidité ambiante, changement d'huile en fonction des température- gaz pompé-et heure de fonctionnement, filtre purificateur changé en fonction du taux d'humidité/heure de fonctionnement.. Et c'est ensuite que ça déconne .... Pour se sentir en conformité avec la loi, beaucoup de "gonfleur" font faire 1/an une révision par un technicien compresseur , et pendant cette révision, l'huile et filtre purificateurs sont changé , et avant de partir , le technicien fait l'analyse de l'air et laisse un document d'analyse ou sauf catastrophe au niveau du compresseur, les analyses sont conforme à ce que demande la norme EN12021. A savoir que le filtre purificateur assure un maximum de 0.5 mg d'huile par m3 de gaz -- La quantité de vapeur générée par l'huile de lubrification et qui arrive jusqu'au filtre dépend de plusieurs facteurs ... La qualité de l'huile..Une mauvaise minérale produira plus de vapeur qu'une bonne synthétique sa tension de vapeur---dépend de la qualité de l'huile la température de l'huile ...au plus la température est élevée, au plus il y a de production de vapeur L'état de l'huile.. L'huile neuve va au départ dégager des "volatiles" la quantité dépend de la qualité de l'huile --ensuite la production de vapeur va dépendre des températures de fonctionnement et de l'usure de l'huile ..au plus l'huile sera usée,au plus elle produira de vapeur --au plus elle sera chaude au plus elle produira de vapeur. L'étanchéité des pistons/segments/cylindre---il y aura toujours un passage/fuite d'air comprimé car cette étanchéité n'est pas idéal ---On peut d’ailleurs la mesurer via le reniflard branché sur le carter et qui est raccordé à l'entrée du 1 er étage du compresseur ..C'est en grande partie par ce reniflard que vont arriver les vapeurs d'huile dans la partie air comprimé..Une autre part d'huile va directement passer entre segment et cylindre ...Vous avez compris que au plus l'étanchéité sera défaillante, au plus on va retrouver d'huile dans le circuit d'air comprimé , et comme les séparateurs de condensats ne sont pas non plus parfait ( de l'état des diffuseurs et la fréquence des purges va aussi grandement influer) , au plus il y aura production de vapeur, au plus on va en retrouver à l'entrée du filtre purificateur. un filtre purificateur (tamis moléculaire et charbon actif) traditionnel va filtrer la vapeur d'eau ( tamis moléculaire) , la vapeur d'huile (charbon actif) et le CO2 (tamis moléculaire sec) .. Le TM trés performant sur la vapeur d'eau et pas du tout sur l'huile va empêcher l'eau de venir saturer le charbon actif qui lui va pouvoir adsorber les vapeurs d'huile . En fonction des explications précédentes.... si trop de condensat/eau arrive dans le filtre, le TM va rapidement se saturer et une fois saturé c'est le CA qui va filtrer l'eau et l'huile... et l'eau va rapidement saturer le CA qui ne pourra alors plus filtrer l'huile et on sera au dessus des valeurs de EN12021 ---- Si trop d'huile arrive au filtre, l'huile va enrober/graisser les billes de TM qui ne poura alors plus adsorber efficacement l'eau ---le CA va alors rapidement étre saturé en eau/huile et on sera au dessus des valeurs de EN12021-- CE QUI VEUT DIRE---- que lorsque l'on fait une analyse de l'air/NITROX qui sort d'un compresseur juste révisé (huile neuve et filtre neuf) , et que si en plus on attend pas qu'il chauffe , même sur une grosse bouse , on aura à ce moment là un air conforme à la norme EN12021... Il n'y a pas de texte disant les conditions de mesure de la qualité de l'air ... Si on devait faire un texte, il faudrait en fait analyser l'air du dernier bloc gonflé avant la révision .. et le faire lors des plus mauvaise condition d'utilisation du compresseur (l'été lorsqu’il fait chaud, et que le compresseur tourne le plus , jute avant qu'il s’arrête lorsqu'il est bien chaud-- lorsque l'huile est usée , et que le filtre doit étre changé --- Si dans ces conditions l'air qui en sort est conforme à EN12021 , alors le gonfleur sera quasiment certain de ne pas voir empoisonné l'un de ses clients/moniteur/lui même.. On voit de plus en plus d'installation avec des "sur filtres" aprés le compresseur --Là le gonfleur va palier aux défaillances décrites plus haut , et si les cartouches des sur filtres sont régulièrement changées , même si le compresseur est en mauvais état , on aura un air correct.. Pour les particuliers qui ont des compresseurs, ne faite pas l'économie des changement de filtre ni d'essayer de rallonger les périodes entre les purges de condensat...et suivez bien les recommandations de changements de filtre et purges en fonction des températures ambiante...on va purger et changer les filtres plus souvent l'été que l’hiver à cause des températures ....

Du coup comme on ne peut pas éviter/améliorer l'humidité due à l'expiration, on va essayer de diminuer celle provenant de l'arrivée d'air/du bloc.. là c'est directement la filtration en sortie du compresseur qui est en cause et éventuellement des purges de condensats trop espacées ou qui ne fonctionnent pas correctement et/ou des séparateurs qui ne fonctionnent pas correctement .. Une fois que l'air qui entre dans les blocs à un faible % d'humidité , un détendeur en bon état et si possible prévu pour eau froide , là il y a peu de chance d'avoir un givrage .

Je plonge avec mon DC 55 depuis 2010..et je ne plonge qu'avec lui..Je connais peu de plongeur DC 55 qui l'on monté sur une plaque..On connait trés bien l'influence de l'éloignement du dos , de même que du positionnement en hauteur par rapport aux épaules. Sur le mien, j'ai fait une "plaque" spéciale composée de 3 piéces fixées sur le DC55 servant à y fixer les sangles , et la wing est pincée entre plaque et DC 55. Il est donc éloigné du dos de 4mm+l'épaisseur du tissu de la wing. Ceux que je connais qui plongent en DC ont juste intercalé une wing sans plaque, ou même utilisent la bouée d'origine. Concernant le CRABE, tous les plongeurs démineur qui ont eu l'occasion de plonger avec le DC55 puis le CRABE m'ont tous dit qu'il regrettaient grandement le DC55 .... que le CRABE était un tank inconfortable et une grosse bouse à respirer...Son seul avantage étant la profondeur de plongée possible plus importante qu'avec un DC 55 d'origine .... Un DC 55 un peu modifié descend à plus de 100 m sans souci, avec un trés bon confort respiratoire ..Il n'y avait pas grand chose à faire...mais bon un CRABE devait rapporter beaucoup plus qu'une modification sur un appareil existant ....

Un coup de vent du Nord (qui arrive de l'ouest à St Rap, et ça fait remonter l'eau des profondeurs, du coup la température tombe, et dés que le vent s’arrête, c'est la renverse et l'eau chaude qui était auparavant en surface remonte...ça peut prendre 2/3 jours et ça crée du courant...

Ton surfiltre personnel est normalement livré qu'avec du charbon actif ..Il y a un filtre en entrée et un en sortie .Comme il vient aprés le filtre du compresseur , le filtre en entrée devrait étre propre sauf si le filtre du compresseur est vraiment mort. Au pire le filtre (feutre ou frité) est un peu gras ou sale, tu passe le frité au bac ultra son, /le feutre trempé dans de l'eau et liquide vaisselle, et tu presses gentiment puis rinçage à l'eau claire et séchage. A savoir que ces petits filtres sont fait pour des débits jusquà 150/170 l/mn MAXI ....et que leur efficacité dans l'état n'est effective qu'à partir de 140/150 bar (regarde comment sont fait les filtres des vrais compresseurs..ils sont équipé d'une soupape de maintien en pression en sortie de filtre et l'air ne sort pas tant qu'il n'y a pas au moins 140 bar) ...Donc dans l'état et si tu veux que ce soit efficace, il faut jouer avec le volant de ta robinetterie pour que la pression dans le filtre soit au mini à 140 bar en permanence tant qu'il n'y a pas au moins cette pression dans le bloc que tu gonfles..ou tu y montes une soupape de maintient en pression en sortie. Ensuite , tu montes un sur filtre, c'est pour empêcher que les molécules d'huile (les 0.5 mg PERMIS PAR LA NORME en12021) ne passe dans ton bloc ..mais aussi que tu repire un air correct en cas de défaillance du filtre du compresseur ...Dans ce dernier cas, il vaudrait mieux avoir un étage de tamis moléculaire et un étage de charbon actif dans le sur filtre ...Là tu serais parfaitement tranquille avec un débit maxi de 150/170 l/mn...

Oui, çà se fait aussi , même pas trés compliqué à mettre en oeuvre...mais il faut de la place au bon endroit pas trop loin du moteur. Ensuite il va falloir que le moteur fonctionne.. A savoir qu'un moteur ( de la puissance d'un moteur de bateau) qui tourne sans ou avec trop peu de charge va voir ses cylindre se glacer...ce qui n'est pas trés bon ....donc trés déconseillé de ne faire fonctionner le moteur du bateau pour faire fonctionner le compresseur . Profiter que le bateau avance pour faire les gonflage ...oui, mais il va falloir rester au régime moteur calculé pour que le compresseur tourne à la bonne vitesse , et qu'il n'y ait pas trop de mer pour la lubrification du compresseur...ça exclue donc de passer quelques jour au même endroit sans bouger le bateau. L'idéal va étre le groupe électrogène marine , refroidit à l'eau et insonorisé .....de la puissance adéquate..