Chico de retour sur sa lampe a Led

[playmobillnono]

Pour l'annodisation j'utilise un bain eau déminéralisée Avé acide sulfurique. Une barre de graphite et une alimentation de PC.

Bref au début l'alimentation disjoncter, car je plonger la barre de graphite entière dans le bain. Ensuite j'ai réalisé une mais je n'était pas satisfait j'ai donc laissé très longtemps dans le bain ce qui a ronger mon filtage. Bref maintenant ça marche une fois sur 3 je sais pas pourquoi mais je sais que mon anodisation à marcher quand la teinture prend. Autre chose il ne faut pas que les pièces soit en contact avec les rebords tant pour l'annodisation que pour la teinture.

 

Comme je l'ai dis je suis tourneur fraiseur on envoie des pièces à l'annodisation toute les semaines la différence entre les pro et moi est énorme, du coup je doute de son efficacité.

[Wilbur]

Vu ce que tu décris, le problème vient sûrement de l'alimentation de PC. En fait, l'intensité doit être constante d'une part, et être réglée en fonction de la surface de la pièce à anodiser et de l'épaisseur d'anodisation désirée.

 

Or avec une telle alim', tu ne peux pas la régler, ni même avoir de débit constant. D'où tes résultats au petit bonheur la chance. L'idéal serait de trouver un rhéostat qui te permet de régler cette intensité (ou de le fabriquer toi même, il y a pas mal de shémas qui trainent sur le web ).

 

Maintenant, si tu as un moyen de passer tes trucs perso avec les pros à ton taf, ce n'est que mieux.

 

Pour les curieux => petit lien sympa sur la technique d'anodisation

[cpassuel]

Est que tu passes par l'étape blanchiment a l'acide nitrique avant l'anodisation (cf. le lien dans mon post ?

 

Comme le dit Wilbur, l'intensité dépend de la surface de la pièce. La durée est aussi importante.

 

Chez les pros, tous le process est maitrisé (intensité, température, temps, colorant,...) donc le résultat doit être impeccable, mais dans mon lien, ils arrivaient à des résultats satisfaisants.

 

Par curiosité, tu aurais un ordre d'idée du prix de l'anodisation par un pro d'une pièce de type tête de phare

[Azuru]

Bonjour à tous,

 

Pour l'anodisation, il y a beaucoup de paramètres à gérer pour avoir un résultat convaincant...

 

Les étapes avant l'anodisation sont cruciales : l'état de surface, dégraissage, éventuellement satinage et/ou blanchiment. Suivant l'alliage, les tensions et les intensités sont variables. La température du bain d'anodisation est critique, sans oublier le colmatage...

 

Si cette dernière opération n'est pas faite correctement l'anodisation en milieu marin sera une maigre protection...

 

On trouve en effet des tutos sur le net pour anodiser des pièces. Mais ce sont des procédés qui ne marchent que pour des anodisations "d'aspect".

 

Ceci dit, si l'un d'entre vous veut tenter l'aventure, pas de problème pour fournir les renseignements ;-)

 

Cordialement

[screech]

Sinon , on peux prendre de l'alliage marine et ne pas se prendre la tête à l'anodisation .

[playmobillnono]

@cpassuel : mise en route d'un bain 60€ + temps du traitement des pièces.

[cpassuel]

C'est un coût non négligeable, je comprend que certains tentent l'aventure.

[Nicdouille]

Sinon , on peux prendre de l'alliage marine et ne pas se prendre la tête à l'anodisation .

 

Aluminium marin : 5082, 5083, 5084... chargé en magnésium, usinabilité moyenne et pas facile à trouver, même payant...

[screech]

Aluminium marin : 5082, 5083, 5084... chargé en magnésium, usinabilité moyenne et pas facile à trouver, même payant...

 

Effectivement il faut être bon usineur , mais sinon ça se trouve sans plus de problème que les autres alliages .

L'avantage est qu'il n'y à aucun traitement postérieur a faire , que ça ne craindra pas les rayures et autres coups .

[Wilbur]

Bonjour tout le monde,

 

 

Et voici quelques screens de la lampe revisitée.

 

Il me reste :

- à créer une griffe façon gopro pour la tenir

- à créer un oeillet pour un harnais de sécurité à un endroit

- à représenter les pas de vis

 

- à trouver les dimension exacte des trois joints toriques et les commander,

- à trouver exactement les boutons poussoirs étanches et à les commander,

- à trouver et prendre mon presse étoupe

 

- à commander le câble, la batterie li-ion, son chargeur et leur conteneur étanche déjà dispo.

 

J'en ai encore pour environ 100 € d'achats.

 

C'est donc un projet qui revient vraiment cher, environ 250-300 €, mais qui offre une puissance lumineuse sans commune mesure avec ce qui est dans le commerce

 

Enjoy et critiques bienvenues.

 

S'agissant des dimensions, nous en sommes à presque 10 cm de long contre 6 de diamètre.

[bashauban2]

Bonjour, si j'en crois tes screenshots a l’intérieur on vois la paroi depuis le haut et le bas assez proche des extrémités ce qui laisse supposer que sur l’équivalent de la longueur rainurée l'intérieur est plein..

Tu vas trimbaler du poids inutile, tu pourrais évider l'intérieur, la masse ne participe en rien au refroidissement, seule la surface alu/eau compte.

Bonne journée.

[bashauban2]

Ou alors ramène tes trous traversant dans l'axe et creuse beaucoup plus tes rainures (environ 1/3 du diamètre total en profondeur, c'est un usinage pas plus cher que tes rainures actuelles et tu gagneras du poids mais surtout beaucoup en surface d'échange, ce qui est vraiment le critère à privilégier pour une lampe LED puissante.

[cpassuel]

A l'arrière, la cavité ne me semble pas assez profonde, il y a quand même pas mal de chose à caser :

• le driver qui peut être assez haut
  
• Le câble de l'alimentation qui arrive avec le filetage du gland
  
• Les fils et bornes des divers interrupteurs
  

Il faut que cela soit aéré pour que le montage soit aisé, éventuellement la possibilité de débrancher à un endroit pour séparer le capot du corps de la lampe.

 

 

Il ne faut pas oublier que comme le capot arrière est vissé, il faut que les fils de l'alim soient suffisamment longs pour ne pas que cela force lors du vissage.

 

Je pense aussi qu'il y a trop de matière entre le haut et le bas. Un plan de coupe serait pas mal pour se rendre mieux compte de la répartition des volumes.

[Wilbur]

Bonjour à tous,

 

J'ai pris vos remarques en compte et suis en train de préparer une nouvelle version que je devrais vous présenter ce WE (j'ai eu ) peu près les mêmes remarques sur le forum freecad

 

Je couche tout cela sur "le papier" et vous présente une nouvelle version avec côtes, plans de coupe, liens vers les composants ce WE.

 

 

Bonne semaine et bon réveillon à tous,

 

 

Wil'

[Nicdouille]

pour le capot arrière, je partirai sur du delrin. Les boutons et le PE seront en inox ou laiton, corrosion rapide assurée si tu montes ça sur de l'alu (électromachintruc).

 

pour réduire le coût (et le poids), tu peux partir d'un tube d'alu (épaisseur de 20mm par ex). Pour installer la led et le driver, faire des "rondelles" rapportées, fixées sur un épaulement interne du tube par 2 ou 3 vis.

 

toujours pour réduire le coût, exit les filetages à l'avant et à l'arrière (ça sert à rien de serrer fort : la pression se charge de tasser les joints), vas voir chez gralmarine comment sont faits leurs canister au niveau du bouchon. Il faut zoomer...

 

Enfin, les gorges circulaires sur les plans de joints, c'est top mais ça représentent une difficulté supplémentaire. C'est plus facile donc moins cher de placer les joints sur le diamètre (comme c'est fait sur la plupart des culs de lampe).