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bernab

Choisir un dôme

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    merci bernab , je vais de ce pas enfiler mon maillot de bain , piquer des pokemons à ma fille et me tremper dans la baignoire .... et plouf !

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    Qu'en est-il de la difference entre un dome parfaitement hemispherique et un dome dont les bords sont tres applatis ?

     

    Y a t-il des ecris à ce sujet ?

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    Un dôme avec les bords "applatis" serait un dôme avec une surface asphérique et je crois que cela n'existe pas ...

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    Je me suis mal exprimé, tout autre dôme que parfaitement hemispherique (rayon egal partout).

    100% des dômes déja rencontré sur le marché ne sont pas hemispherique, bien que j'ais vue à Marseille derniérement un dôme Hugyfot 5" qui vait l'air de n'en pas étre trés loin.

     

    Techniquement que se passe t-il lorsqu'un dome n'est pas parfaitement hemispherique ?

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    Pour être plus précis tous les dômes sont une portion de sphère.

     

    On peux avoir une demi-sphère (tu prends la pastèque, tu la coupes en deux et tu as la forme du dôme);

     

    On peux avoir une tranche plus fine du dôme (tu coupes 1/3 de la même pastéque) ...

     

    Il existe quelques dômes qui reprennent la demi-sphère mais l'avantage est loin d'être démontré et je crois plutôt que plus le rayon du dôme est petit plus la "tranche est épaisse"

     

    On revient donc au sujet de l'importance du diamètre du dôme sur la qualité d'image évoqué au début de ce fil.

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    C'est trés interessant mais:

    Nombreux techniciens optique (pas forcement photographe) pretendent que l'image virtuel que renvois le domes doit provenir d'un dome parfaitement hemispherique pour que la distance de mise au point entre cette image virtuel et l'objectif soit exactement la méme sur le centre de l'image et sur les bords.

     

    Si la sphére n'est pas parfaite (deux demi sphére = un rond) alors la distance de mise au point sur les bords est plus longue donc l'image virtuel est plus loin et l'objectif fait la mise au point au centre et donc par deduction les bords sont flou.

     

    Les bords flou dans des dômes c'est un probléme recurant que tous les photographes sous marin rencontre et ce quelque soit le dôme et la marque et la matiére.

     

    Donc que le dome soit plus grand a mon sens n'est pas un gage de reussite bien au contraire, j'ais rencontré un photographe qui participait au concours national fédé en Corse qui a vue toute ses images déclassé car les bords etaient flou, il avait un dome 8 pouces cristal et un 14/24 Niklor (D700) ce dôme est preconisé par le fabricant de son caisson...

    Lorsqu'on interroge les fabricants sur ces problémes, toute marque confondu la réponse est toujours la méme, rien a faire.

     

    Pourtant il y à 15 ans SUBAL sortait un tout petit dôme (3") parfaitement hémispherique (pasteque coupée au centre),en plexi pour le 16mm Niklor sur caisson F5

    pour l'avoir en ma possesion avec le caisson les resultats sont PARFAIT.

     

    Depuis plus aucun dome parfaitement hemispherique, en méme temps un 8" parfaitement hemispherique ce serait un monstre !!!!

     

    Seul Hugyfot semble revenir sur le creneau avec un dôme 5" presenté à Marseille quasi hemispherique en plexi.

     

    Alors quoi penser ? Existe t-il quelque part la réponse technique precise.

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    Je n'ai jamais trouvé cette réponse technique et le plus souvent c'est l'expérience des photographes qui sert de point de départ.

     

    Le début de ce sujet fait une approche théorique du sujet mais ne traite pas de l'importance du caractère hémisphèrique du dôme.

     

    Si quelqu'un sait ou trouver la réponse à cette question je suis aussi preneur.

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    Si la sphére n'est pas parfaite (deux demi sphére = un rond) alors la distance de mise au point sur les bords est plus longue donc l'image virtuel est plus loin et l'objectif fait la mise au point au centre et donc par deduction les bords sont flou.

     

    L'origine de la discussion initiée par Bernard est un point encore peu développé dans la littérature photosub: la nécessité de placer précisément la pupille d'entrée de l'objectif au centre du dôme.

    Si le dôme est véritablement hémisphérique, le centre du dôme se situe donc au centre de la base de ce dôme. S'il est un tronçon de sphère inférieur à la demi sphère, le centre est plus en arrière : c'est un moyen de reculer ce point, donc, l'objectif dans le caisson. Si ce tronçon de sphère est suffisamment grand pour permettre à tous les rayons incidents de passer sans déviation dans la pupille d'entrée, il me semble que le contrat est respecté.

     

     

    J'ai un dôme 6'' Sea&Sea en acrylique pour mon Tokina 10-17 , il est inférieur à la demi-sphère et je n'ai ni vignettage ni bord flou.

     

    Je ne fais qu'émettre des hypothèses.

    En revanche ce qui est sûr, c'est que les grands dômes ont d'abord été conçus pour des objectifs dont la distance mini de mise au point était assez longue (30 cm pour les premiers 16mm Nikon).

    Car pour un premier plan surdimensionné, ce qui compte c'est la distance dôme sujet et non appareil sujet.

    Ils gardent bien sûr un avantage pour le mi-air mi-eau, mais c'est un autre problème, rien à voir avec la qualité optique.

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    Trés interessant Francois, placer un objectif au centre d'un dome hemispherique est en effet chose aisé, encore que....

    Mais placer un objectif au centre d'une sphére tronqué là ca devient trés deliquat

     

    Il serait trés interessant de connaitre le fondement des régles optique a ce sujet.

     

    Pour ce qui est de ton 10/17 Tokina là tu prend le mouton à 5 pattes mais tu as raison c'est pourquoi tout le monde utilise cet objectif, un des rares et seul objectif a ne pas avoir de distance de mise au point changeante de 10 à 17 et surtout une distance de mise au point trés trés courte 14cm si je ne me trompe?

    Mas bizarement dans ce méme hublot 6" Sea&Sea le 14mm Niklor donne des resultats catastrophique distance mini de mise au point 20cm.

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    Trés interessant Francois, placer un objectif au centre d'un dome hemispherique est en effet chose aisé, encore que....

    Mais placer un objectif au centre d'une sphére tronqué là ca devient trés deliquat

     

    Il serait trés interessant de connaitre le fondement des régles optique a ce sujet.

     

    Pour ce qui est de ton 10/17 Tokina là tu prend le mouton à 5 pattes mais tu as raison c'est pourquoi tout le monde utilise cet objectif, un des rares et seul objectif a ne pas avoir de distance de mise au point changeante de 10 à 17 et surtout une distance de mise au point trés trés courte 14cm si je ne me trompe?

    Mas bizarement dans ce méme hublot 6" Sea&Sea le 14mm Niklor donne des resultats catastrophique distance mini de mise au point 20cm.

    Dis nous ce que tu as comme matos ainsi on va pouvoir t'aider ...

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    Je crois que si le 10-17 tokina ne pose pas de problème c'est en raison de sa profondeur de champ très importante (c'est un fisheye) qui permet d'avoir une image nette de l'image virtuelle créée par le dôme qui est courbe (l'image virtuelle a le même rayon de courbure que le dôme).

     

    D'ailleurs les fisheyes fixes donnent aussi en général de très bons résultats (souvenirs de mon 15mm sigma et de mon 16mm Nikon).

     

    Mais ce ne doit pas être la seule raison et un bon théoricien de l'optique serait le bienvenu ...

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    OUi en effet avec une distance mini de mise au point à 14cm pas de soucis sur un fish eyes.

    Ca se complique sur grand angle ou ultra grand angle car il y à sur le marché des focales 12 ou 14mm qui ne sont pas des fish eyes (champ diagonale plus faible) et ou la distance mini de mise au point passe à 20cm.

     

    En effet un vrai opticien serait le bienvenue, j'en ais déja interogé un mais il m'a avouer ne pas pouvoir me repondre en raison de la contrainte de l'eau qu'il ne connait pas et qui d'aprés lui modifie considerablement les régles etablis sur terre.

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    Dis nous ce que tu as comme matos ainsi on va pouvoir t'aider ...

     

    Désolé mais j'ais un devoir de reserve ;) sur ce forum

     

    Peut importe le matos que j'ais ce qui me passionne c'est "d'inventer" de nouveau produit d'innover de faire des choses encore jamais faite ou resté à l'etat de prototype au fond d'un carton depuis 20 ans.

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    Je me disais aussi ... Ce n'est pas grave, je donne deux pistes de recherche:

     

    - Créer un dôme asphérique;

    - Créer une bonnette à placer sur l'objectif pour corriger les effets d'un hublot plan devant un grand angle.

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    Invité invite
    Je me disais aussi ... Ce n'est pas grave, je donne deux pistes de recherche:

     

    - Créer un dôme asphérique;

    - Créer une bonnette à placer sur l'objectif pour corriger les effets d'un hublot plan devant un grand angle.

     

     

    Tu te disais quoi ? :tromaran:

     

    Un dôme aspherique déja vue chez Amphibico pour caisson et camera Sony HD 900 , cout trés elevé, complexité de realision, calcul optique devant étre adapté à chaque focale d'appareil ou de camera.

     

    Pour la bonette a placer devant l'objectif idem elle doit étre calculée à une focale donnée donc zoom impossible, je ne voit trop l'interet, a moins que tu ne veuille parler d'un grand anle terrestre dans un caisson et ensuite un hublot plan devant ?

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