projet phare PVC

[Scubacastor]

Le driver dx (en fait c'est pas dx mais kaidomain - qui vend les mêmes m...) doit faire 25mm de diam il me semble. Il a 2 modes. Ce qui me gene c'est qu'on arrive pas à fixer de refrodisseur (ils fournissent une espèce de pate à modeler ça chauffe oui... mais surtout il ne va pas pour ton projet puisqu'il ne délivre que 23V. http://kaidomain.com/product/details.S020166

 

Celui ci (identique mais en 30V) pourrait faire l'affaire: http://kaidomain.com/product/details.S020165

 

Il y a une review du produit là: http://budgetlightforum.com/node/8041

Ca chauffe fort en moins de 2 min quand le driver de taskled lui chauffe peu ou pas.

 

Depuis j'ai fait une nouvelle lampe qui utilise ça : http://pcb-components.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=107&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=64 . On peut le modifier pour le faire monter à 3A et il est possible de raccorder un controle de puissance.

 

L'inter piezo faut que je regarde, ça vaut qq euros mais ça implique de le connecter au driver de chez taskled, pas sur un autre produit (sinon il faut de l'electronique en plus comme par exemple le circuit de chez hobbytronics).

 

Pour la patte thermique, il vaut mieux de la colle thermoconductrice. J'utilise de l'arctic silver et arctic alumina. L'une d'elle n'est pas utilisable sur le driver mais les deux marchent pour la diode.

[bens-25]

Salut !

 

Merci encore !

 

Bon 20€ pour un truc chinois qui chauffe contre 50 pour un taskled que tout le monde plébiscite ... je crois que je vais choisir le taskled.

 

Du coup je me dis kit à mettre des sous dans un bon driver, pourquoi garder une LED de chez DX ... Qu'est-ce que tu penses de celle-là ? : http://www.digikey.com/product-search/en?pv562=3955&FV=fff40008%2Cfff80354&k=bridgelux&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25

 

Reste plus qu'à connaitre les dimensions du piezzo et à trouver un pack batterie, Tu les achètes où tes packs ?

 

Du coup je reviens sur la couleur des LED (par ce que celle-ci fait 5000K mais il y a les mêmes avec des choix de t° jusqu'à 2000K) :

Tu m'as dit que tu n’étais jamais à 7000 Lm car les vidéos étaient trop blanches, du coup je me pose donc la question : N'ai-je pas intérêt à prendre une LED plus chaude et pour pouvoir profiter de la puissance de la lampe ?

 

Tu parles également de "l'atténuation des diodes est en signal carré (PWM) ce qui n'est pas mauvais en soi mais en video peut provoquer des scintillements sur l'image. J'ai le cas avec la gopro dans certians modes" Là j'avoue que tu m'as perdu, peux-tu me préciser ce que ça change fondamentalement et sur quels modes de la GoPro cela a-t-il une influence ? (J'ai une Silver qui n'a pas de mode à 60 ips)

 

Merci beaucoup !

 

Ben

[bens-25]

Re.

 

La Artic Silver a l'air mieux que la artic alumina, laquelle ne peut pas s'appliquer sur le driver ?

 

Merci

[Scubacastor]

Qu'est-ce que tu penses de celle-là ? : http://www.digikey.com/product-sear...d=0&pageSize=25

J'en pense pas grand chose à part qu'il faut encore plus de tension et d'intensité pour faire tourner la bete et que ça va dégager davantage de chaleur. Le facteur limitant reste la taille de tes batteries. Pour bien comparer différentes diodes, il faut faire un calcul de rendement du nombre de lumen par watt consommé, bref ne pas se limiter au nombre maximal de lumen car le noeud du problème est d'alimenter correctement et durablement une diode.

 

Pour les batteries, je me fournis en magasin de modélisme.

 

Tu m'as dit que tu n’étais jamais à 7000 Lm car les vidéos étaient trop blanches, du coup je me pose donc la question : N'ai-je pas intérêt à prendre une LED plus chaude et pour pouvoir profiter de la puissance de la lampe ?

Le problème de l'eau trop blanche n'est pas lié à la température de couleur mais au nombre de lumens trop important. Si tu optes pour une lumière plus jaune, au lieu d'avoir de la lumière trop blanche à pleine puissance, tu auras de la lumière trop jaune.

 

Là j'avoue que tu m'as perdu, peux-tu me préciser ce que ça change fondamentalement et sur quels modes de la GoPro cela a-t-il une influence ? (J'ai une Silver qui n'a pas de mode à 60 ips)

Disons que tu vas voir comme des flashs rapides, barres noires fines sur l'image. J'ai pas les modes en tête.

 

La Artic Silver a l'air mieux que la artic alumina, laquelle ne peut pas s'appliquer sur le driver ?

C'est marqué dans la notice du driver taskled (téléchargeable sur leur site).

[yomasterfr]

Ah le problème de l'intérrupteur trop lent pour configurer les drivers Taskled , ça m'intéresse !!!

Ça doit être pour ça que je n'arrive pas a configurer mon B3flex !

Tu me conseille quoi comme interrupteur pour que ça marche ?

J'utilisais un micro switch a levier basculant récupéré sur un ancien phare !

[Scubacastor]

un bouton poussoir momentané suffit

[bens-25]

Salut !

 

J'en pense pas grand chose à part qu'il faut encore plus de tension et d'intensité pour faire tourner la bete et que ça va dégager davantage de chaleur. Le facteur limitant reste la taille de tes batteries. Pour bien comparer différentes diodes, il faut faire un calcul de rendement du nombre de lumen par watt consommé, bref ne pas se limiter au nombre maximal de lumen car le noeud du problème est d'alimenter correctement et durablement une diode.

 

Je ne pense pas qu'il faille un pack batterie plus gros, vu que les deux consomment en gros 90W (l'une aillant plus de voltage et l'autre plus d'ampères), et elles font la même intensité lumineuse (à quelques centaines de Lm près) le truc c'est l'une vient de DX et l'autre semble être une bonne marque (Bridglux) c'est le mec de chez Taskled qui m'a dit de plutôt regarder chez bridgelux (meilleure qualité).

 

Je suis toujours dans la panade avec ma batterie, du coup j'ai démonté l'ancienne en fait c'est 12 batteries assemblées des 18650 pour faire 25.2V 5000 mAh.

 

 

Donc je suppose qu'il y en a deux séries en parallèle chacune des séries étant composé de 6 accus en séries (6*3.7V = 22.2 et 2*2500 mAh = 5000 mAh) ou 6 parallèles en séries en chacune des parallèles étant composées de deux accus.

 

Du coup vu que je dispose de la même place donc je compte refaire le même assemblage avec des 18650 de 3000mAh

Qui si mes calculs sont justes me fera un pack d'accu de 22.2V 6000mAh soit une autonomie théorique de 1h30 à pleine puissance.

Ce qui sera très largement suffisant !

 

Mon problème c'est le chargeur

 

Deux solutions :

 

1 - Retrouver la petite cellule (toute rouillée sur la photo) pour utilisé un chargeur secteur 25.2V : Savez-vous où trouver ça ?

 

2 - Utiliser un chargeur qui charge les batteries individuellement tel que le Imax B6 (qui à priori selon vos dire est très bien). Est-ce qu'il conviendrait pour charger les accus indépendamment par paires (6 * 2 * 18650 en parallèle) ?

 

Mon problème c’est le schéma électrique de l'assemblage du pack.

J'ai vu un schéma posté par Scubacastor sur le sujet, mais je n’arrive pas à retrouver le post, pourrais-tu me le renvoyer si celui-ci correspond ?

 

Enfin imaginons que j'ai tout soudé et que ça marche comment je le connecte à mon chargeur et à ma lampe ? Il faut deux connecteurs différents ?

 

Merci encore à tous (et tout particulièrement à ScubaCastor) pour vos conseils

 

Bonnes bulles

 

Benoit

[Scubacastor]

C'est sûr qu'entre un produit venant de Digikey et le fourre-tout qu'est DX, j'aurais plus confiance en digikey.

Donc a priori oui ça doit pouvoir le faire.

 

Pour les batteries lithium, la "petite cellule" dont tu parles est un "PCB" (protection circuit board). Ca se trouve en ligne (notamment sur ebay) par exemple là: http://www.batteryspace.com/pcb-protection-circuit-module-for-6-cells-22.2v-li-ion-battery.aspx

 

Par contre, méfies toi pour les 18650. Y'a énormément de merdes disponibles en prix de gros y compris des contrefaçons. Evites tout ce qui se termine par "fire" genre trustfire, surefire, etc... Les bonnes batteries 18650 coutent cher, notamment les panasonic NCR18650 et là encore il y a des contrefaçons.

 

Après il y a des 18650 "protégées" et "non protégées". Comme tu vas monter un PCB dessus il faut des non protégées.

 

Tu n'as pas besoin du PCB si tu vas sur un chargeur style B6. Il faut par contre mettre un connecteur à la place du PCB pour 6 cellules. La charge par paire ne pose pas de problème. L'avantage du chargeur spécialisé c'est que tu as des fonctions en plus comme l'équilibrage, la décharge avec un control plus fins. L'inconvénient c'est que ça coute plus cher.

 

 

Mon problème c’est le schéma électrique de l'assemblage du pack.

J'ai vu un schéma posté par Scubacastor sur le sujet, mais je n’arrive pas à retrouver le post, pourrais-tu me le renvoyer si celui-ci correspond ?

M'en rappelle plus mais les PCBs sont fournis avec suffisamment d'indications pour le cablage des cellules.

(par ex: http://www.batteryspace.com/prod-specs/6279.pdf )

 

Enfin imaginons que j'ai tout soudé et que ça marche comment je le connecte à mon chargeur et à ma lampe ? Il faut deux connecteurs différents ?

Ca dépend...

- Certains PCB ont une entrée (charge) et une sortie (phare)

- chez certains c'est une seule entrée/sortie

- sur les charges type modélisme (style IMAX), il y a deux connecteurs, un pour l'entrée/sortie et l'autre pour le suivi/équilibrage individuel de chaque cellule.

[bens-25]

Salut !

 

A priori je partirai plutôt sur un chargeur Imax on le trouve à 30€ sur Ebay, et je me dis que ça pourra me resservir pour des projets futurs ...

Du coup pas besoin de PBC si j'ai bien compris ...

 

Par contre il me faut un connecteur spécifique pour aller dans le chargeur en suivant ce schéma (que j'ai finit par retrouvé) :

est-ce que c'est ça : http://www.miniplanes.fr/accessoires-avion-rc/prises-rallonges-connecteurs/prise-equilibrage-universelle-6s-jstxh-male-dskjstxh6sm-p-14990.html#tabs-description ? sinon où puis-je le trouver ?

Il faut aussi un autre connecteur qui réunit le plus et le moins du pack pour alimenter le driver. Est que ça : http://www.miniplanes.fr/accessoires-avion-rc/connecteurs/prise-dean-ultra-plug-jp-haute-qualite-p-272.html c'est bien ?

 

Si ce n’est pas ça qu'est-ce que je n’ai pas compris ?

 

 

Quel diamètre de fils dois-je utiliser pour les intensités que je vais avoir (22.2V) ?

 

 

Enfin comment savoir si les accus que j'ai récupérés sont encore bons ? (Même s'ils sont un peu sonnés ce n’est pas très grave de toute façon j'ai pas besoin de 1h30 d'autonomie d'autant plus si je ne suis jamais à 100% dans nos eaux chargées de la Bretagne !)

[Scubacastor]

est-ce que c'est ça : http://www.miniplanes.fr/accessoire...abs-description ?

Oui

 

http://www.miniplanes.fr/accessoires-avion-rc/connecteurs/prise-dean-ultra-plug-jp-haute-qualite-p-272.html

Oui mais c'est pas obligé non plus. Les connecteurs de modélisme sont bien que ce soit des DEAN ou des Tamiya ou d'autres. Le chargeur est fourni avec plein de prises différentes. Ce qui est important c'est que le pack accu une fois débranché ne puisse pas avoir ses bornes mis en contact accidentellement car ça fume puis ça crame vite dans ce cas donc privilégies le dean femelle sur le pack accu (comme sur les accu de modélisme).

 

Quel diamètre de fils dois-je utiliser pour les intensités que je vais avoir (22.2V) ?

http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge#Stranded_wire_AWG_sizes

 

Attention, si l'intensité electrique ds la diode c'est une chose, l'intensité du pack accu une autre (plus élevée).

 

Enfin comment savoir si les accus que j'ai récupérés sont encore bons ?

Tu ne peux pas le savoir juste "comme ça". Le plus simple c'est de les remonter, équilibrer et charger et tester l'autonomie de ton phare ensuite.

 

Si ça tient dans la durée sur qq cycle c'est bon.

Si avec le B6 tu vois un accu qui est hors des clous fortement par rapport aux autres, anormalement de température différente des autres, l'accu est probablement mort.

[bens-25]

Super !

 

Merci pour tout !

 

Je viens de voir que le HBflex ne devait pas être relié à une batterie de plus de 5 cellules ? pourquoi ?

Du coup ma batterie 12 cellules (ou 6 si on compte pas les parallèles) c'est bon ou pas ?

 

Je fait un test d’étanchéité mercredi, si ça passe j’entamerais les frais !

Est-ce que tu peux m’amener un interrupteur piezzo mercredi (j'ai vu que t'étais sur le bateau aussi !) que je vois à quoi ça ressemble et surtout les dimensions !

 

Merci !

 

Bonnes bulles

 

Ben

[Scubacastor]

Je viens de voir que le HBflex ne devait pas être relié à une batterie de plus de 5 cellules ? pourquoi ?

La doc dit : "24V Maximum Input voltage (5 li-ion batteries

in series)"

 

Ta batterie 6 elements x 2 fait 25.2V à pleine charge.

 

Tu peux retirer 2 cellules, ça entame pas beaucoup ton autonomie et tu crameras pas le circuit.

[bens-25]

Salut

 

Ton dernier post me fait dire que j'ai peut-être pas bien compris le fonctionnement d'un accu ... plus j'en lis, plus j'ai l'impression de comprendre, et plus je me rend compte que des détails m'échappent.

OK alors je lis pour les accu Li-on tension nominal 3.7V tension de charge 4.2V, en pensant qu'ils délivrent 3.7 et qu'il faut les charger avec une tension 4.2 ; du coup j'ai caluculé 6 * 3.7 = 22.2 c'est nickel ! Mais à priori ils délivrent réellement une tension 4.2V en début de cycle c'est ça ? auquel cas mon calcul tombe à l'eau ...

 

Je trouve ça dommage de perdre de la place d'autant plus qu'avec une autonomie calculé théorique, et des accus sans doute un peu sonnés, même à 50% de puissance j'aimerais pouvoir enchaîner deux plongées ...

 

du coup pourquoi pas mettre en // 4 séries de 3 accu --> 12.6V pour 10Ah

ou en // 3 séries de 4 accus --> 16.8V pour 7.5Ah

 

Théoriquement les deux fonctionnent avec le HB Flex, et l'autonomie théorique est identique. Y a-t-il une différence entre ces deux solutions ? (parce que la première me semble techniquement plus facile à réaliser).

 

En branchant les batteries par trois (donc charge et équilibrage par triplette et pas individuelle) le Imax B6 a-t-il encore un intérêt ?

 

Merci beaucoup !

 

Ben

[Scubacastor]

Y a-t-il une différence entre ces deux solutions ?

il faut en théorie privilégier la tension la plus grande dans la mesure où l'amperage entre l'accu et le reste du circuit augmente au cours du temps à mesure que le voltage de la batterie diminue. Bref, faut faire les calcul d'ampérage avec un voltage vide (3.6V pour une cellule 18650).

 

L'idée c'est que

- l'ampérage reste compatible avec l'accu et qu'il soit le plus faible possible pour préserver l'accu.

- le voltage soit le plus possible au dessus du voltage minimum du driver (ici 7v)

 

Le probleme c'est que dans tes deux montages, charger le truc va être compliqué. J'irais sur le second montage mais en chargeant individuellement les 3 séries de 4 accus mais là tu te rends vite compte que ça prends 3x plus de temps.

 

Pour moi le plus simple c'est 5 series de 2 accus en parallèle et exit les 2 accus en rab. Le reste c'est se compliquer la vie.

[bens-25]

Salut !

 

Test de mercredi à 15m : Le boitier est parfaitement étanche ! je vais quand même mettre des joints neufs pour me rassurer.

 

Des news des batteries : 10 sur les 12 d'origines sont sauvées ! ce qui est une très bonne nouvelle puisque j'ai besoin que de dix batteries.

Après un cycle de recharge elle sont entre 4.17 et 4.21 V.

J'ai commandé de la gaine termo en 20mm pour refaire leur entourage que j'ai du enlever, et de la 50mm pour entourer le pack batterie une fois que je l'aurais remonté.

 

Voilà pour les news ... place aux questions maintenant !

 

Scubacastor : quels sont les dimensions des piezo étanches que tu as ? j'ai regardé sur internet le plus petit que j'ai trouvé c'est 18mm de diamètre (pour un trou à 16mm), il me faut plus petit c'est certain, vu la config de l'arrière du phare (base de la poignée visée à l'arrière) Si je reste sur un inter extérieur il me faut moins de 14mm de diamètre.

 

Sinon je repars sur l'idée de l'aimant avec un capteur à effet hall.

En plaçant le capteur au fond du culot, le champs magnétique devra traverser 10mm d'alu. Est-ce réalisable ?

Si oui le capteur à effet hall doit-il être alimenté ?

Peut-il être connecté directement au HB Flex de tasckled (donc sans relais, ou circuit de gestion de puissance) comme pour le piezo.

 

Enfin je viens de réflechir à un problème auquel j'avais pas encore pensé : l'enroulement des fils, en effet mon corps de phare de récupération se visse et avec la configuration que je vais lui donner, il y aura d'un coté la led et le driver, et de l'autre la batterie et l'interrupteur. La fermeture doit prendre au moins 10 tours.

Est-ce qu'une marge avec les fils peut suffire ou dois-je passer par un accessoire de ce type (multiconnecteur tournant) :

 

Merci d'avance

 

Ben