Aller au contenu
Plongeur.com - Le site de la plongée sous marine

Phare déporté


Messages recommandés

Le problème c'est que tu ne peux pas esperer alimenter en 3A sous 28V des diodes avec la batterie et les que tu cites car les circuits en question fonctionnent pour des tensions d'entrées supérieures à celles de la diode.

 

Donc il faut un circuit élévateur de tension qui fasse le boulot, le HBFlex par exemple qui te donnera les 3A sous 28V avec par exemple une batterie lithium à 14.4V.

 

Dans tous les cas, le refroidissement de la matrice de diode et du driver est nécessaire donc support épais en aluminium (le mien fait 3cm pour la diode, 1cm pour le driver avec un max de points de contacts contre la paroi alu du phare.) et pate thermique incontournable sinon ça va griller vite au point que les soudures vont fondre d'elles mêmes.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 47
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Il lui faut du 28 volt ca tient le coup ?

Je peux mettre une autre batterie ce n'est pas un problème tu me conseille quoi?

 

Ok donc HBflex si je lui colle du 24V

Et H6flex si je met du 36 ?

 

J'ai lu ici que en collant 3A aux led elle durent peu de temps ? http://budgetlightforum.com/node/16504

 

Il conseille 1.8A mais du coup ca donne 666 lumens ( 520 à 1.4A)

 

 

 

Ok pour l'échangeur thermique je note les épaississeurs!

 

Niveau optique vous me conseillez quoi ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je me suis trompé c'est 26V... mais ça change rien au problème.

 

L'HBFlex va bien pour les tensions inférieures à la tension d'éclairage

Le H6Flex pour des tensions supérieures

 

... mais ça n'a aucun intérêt d'être en 24V ou 36V vu le prix des batteries et l'encombrement.

 

Pour le 3A, c'est marqué dans le sujet que tu cites: "thermal management is the key". Une matrice de diode mal refroidie, ça s'autodétruit rapidement donc il faut un (très) gros élément en aluminium et de la pate thermique de qualité entre la diode et le support. Mon refroidisseur est un bloc d'aluminium circulaire de 50mm * 30mm d'épaisseur et c'est pas suffisant s'il n'y a pas des échangeurs substantiels avec le corps aluminium de la lampe. Allumé à pleine puissance pendant qq minutes dans l'eau à 15°C, le corps une fois remonté mets une quinzaine de minutes pour refroidir donc autant dire que je monte rarement à 3A. De toute façon en mer les particules et la puissances font que ça donne une sorte de rayon blanc surpuissant sans interet puisqu'il n'aide pas à voir mieux.

 

Donc forcément les lampes avec de mauvais refroidisseurs sont limitées en puissance maximale sinon elles crament rapidement...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Etant en train de me faire un phare déporté, tes retours m'interessent bonogrotte =)

Je fais une première tête toute simple avec un kit DealExtrem pour la mer, mais je ferais plus tard une seconde tête plus puissante avec un angle beaucoup plus faible pour la touille !

 

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci Scuba ! Je vais faire suivant tes conseils pour l'alu

 

 

George de chez Taskled me conseille le 18v

je vous joins ses recommandations pour partager les infos avec tous:

 

WIth XML at 3.3V typical and 7 of them, 7 x 3.3V = 23.1V total Vf you can use 24V with the hbflex (boost driver). The h6flex can't be used with a 36V (max input rating is 24V) and it won't regulate with 24V (since it is a buck driver).

 

Basically I don't have a buck driver that can output 3A and run from 36V. No buck will work from 24V with 7 XML.

No boost driver can work from 24V or 36V to 7 XML.

So, you would need to reconsider you battery pack. Basically the only way to run a hbflex with 7XML is something like an 18V li-ion battery pack.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Scuba > En fait il propose ça a titre d’info je crois, en gros il dit que ca doit faire moins de 24 et il dit "somethingg like" 18 mais 15v semble nickel

Tu tiens combien a fond avec ton pack?

 

tu me conseil quoi comme batterie ?

 

 

ShanwX > tu prend un réseau de smd chez DX ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Scuba > En fait il propose ça a titre d’info je crois, en gros il dit que ca doit faire moins de 24 et il dit "somethingg like" 18 mais 15v semble nickel

C'est un peu plus que "en gros" car effectivement il y a une tension maximale à ne pas dépasser qui est souvent de V matrice - 1.5 ou 2 V soit là 24V pour alimenter en 26V la matrice. Après la matrice et/ou le circuit vont se mettre à cramer donc attention ;)

 

Tu tiens combien a fond avec ton pack?

Aucune idée, j'utilise rarement plus de la moitié de la puissance. Sur le papier ça ce calcule assez simplement. Si on admet que la matrice fonctionne sous 26V à 3A , ça fait du 78W sur lequel on peut considérer que le driver fonctionne à 95% , ça nous fait donc du 82W. Le pack modélisme li-ion fait 14.8V avec 5Ah. Ca fait une conso de 5.55A donc une autonomie théorique de 54min à pleine puissance.

 

tu me conseil quoi comme batterie ?

Li-ion modélisme avec chargeur capable de charger chaque cellule individuellement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×
×
  • Créer...

Bonjour,

 

logo.png.c7536bd9e68359a8804d246d311256bd.png

 

L'ensemble des services de Plongeur.com sont gratuits et c'est grâce à la publicité que vous pouvez en profiter. Or il semble que vous utilisiez un bloqueur de publicité.

Si vous aimez le site et que vous voulez pouvoir en profiter longtemps, merci de désactiver votre bloqueur de publicités lorsque vous naviguer sur Plongeur.com.