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bashauban2

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  1. Bonjour Nocnoc, je n'ai pas grand chose hélas, cette construction remonte a plus de 15 ans, j'avais 3 ampoules halogène dichroïques de 50 w que je pouvais allumer ensemble ou séparément et avec des angles variés, le tout survolté en 14.4 V. les tubes sont utilisés dans l'industrie comme vérins hydrauliques, l'intérieur est donc lisse et parfaitement calibré, le composite résine époxy a une densité faible de l'ordre de 1.5, pour une résistance comparable a l'acier, une épaisseur de 2mm pour un tube de 80 de Diam serait suffisante. Ce matériaux tient trés bien la chaleur jusqu'a au moins 150°C et est un assez bon conducteur thermique, moins que l'alu bien sur. Pour la mise en œuvre tu ne peux pas usiner autre chose que la mise a longueur, donc la solution c'est soit le fond genre bouchon avec joint torique dans l'alésage vu qu'il est d'origine lisse et calibré, soit monter une bride par l'extérieure en epoxy ou en alu collée époxy sur le tube. La bride porte le joint et les trous ou filetages pour monter le hublot par ex. Du fait de ces impératifs de montage le phare sera forcément plus encombrant que les phares compacts vissés en alu. Pour les fournisseurs je ne peux hélas pas t'aider, c'était dans la boite ou je travaillais a l'époque. Maintenant si tu veux faire dans le moderne tu peux aussi utiliser des tubes en Fibre de carbone encore plus performants. Je vais fouiller pour voir si j'ai encore l'épave de ce phare qui a cramé par l'intérieur comme je l'ai dit plus haut. Bon courage
  2. Stef, pour ajouter un élément de reflexion concernant les phares, j'ai expérimenté un matériau génial il y a quelques années, auquel on pense peu, c'est le composite résine epoxy fibre de verre. c'est beaucoup plus costaud mécaniquement que l'aluminium à épaisseur égale, c'est beaucoup plus léger, environ 1.5 de densité, et ce que l'on sait moins c'est un bon conducteur de la chaleur enfin cela résiste à 150°C sans problème et bien sur parfaitement insensible à la corrosion. j'en fais un il y a longtemps tube de 100 avec 3 halogénes de 50mm de diamètre 50 watt chacune et 12 batteries CdN R20 (survoltage à 14.4 V donnant 90% de lumière en plus), il est mort de surchauffe car par accident l'équipage du bateau avait provoqué l'allumage de un des spots en dehors de l'eau jusqu’à épuisement des batteries et tout a fondu à l'intérieur le corps époxy était indemne, évidement la mise en œuvre se fait par collage époxy de brides à chaque extrémité d'un tube lisse et les terminaisons sont vissées façon hublot. Les tubes lisses en diamètre calibré et faible épaisseur de parois sont destinées à la fabrication de vérins, et on en trouve en toutes sortes de diamètres, pour un robot ce peut être une idée. Bonne journée
  3. Pardon mon post s'adresse plus a Stef2 qu'a Yomaster.....
  4. Bonjour Yomaster et bravo pour ce travail, je rejoint la mise en garde de poulpy pour avoir moi aussi fait prendre l'eau a des phares PVC, le PVC dans la version de base utilisée en canalisation a une température de début de ramollissement sous charge de 55 à 60 degrés, en eau chaude c'est une marge de 30 degrés par rapport à ta source de refroidissement, c'est très peu et ce d'autant que le PVC est très mauvais conducteur thermique, et que les LED's peuvent chauffer parfois plus que les lampes hallogénes car elle ne génèrent pas d'infra rouge et donc évacuent toutes les calories localement par conduction et quasi rien par rayonnement. La dégradation du PVC est discrète en l’occurrence les zones de compression des joints toriques se déforment lentement imperceptiblement jusqu’à ce que le joint soit insuffisamment compressé et .... plouf. Surveille bien ce serait dommage, bonnes plongées.
  5. +/- o.50m comme tolerance c'est quant meme du grand n'importe quoi, pour celui qui gonfle le parachutte et donc se pend dessus pour le faire dresser en surface, suivant si le bras qui tient le bout est celui de l'ordi ou si c'est l'autre le long du corps cela affiche 1m d’écart pour le corps à la même profondeur... Dans mon cas c'était plus grave, du genre 4 à 5 mn à 3m affichés en début de remonté pour tout le monde quand moi j'avais 3min à 6 m c'est assez louche.
  6. Merci pour l'info Stoun je vais les contacter, Wolf tu as raison mais c'est ma quatrième saison avec le 2G et je n'avais pas noté ces écarts jusqu'ici, je ne pense pas que ma plongée soit devenue notoirement différente... Et j'avais des différences énormes... Maintenant si Scubapro veut me faire une offre raisonnable pour migrer vers le nouveau modèle juste pour m’empêcher d'aller Chez Suunto on peut regarder... La je délire; faut que j’arrête les shoots à l'azote.
  7. Bonjour Stoun, pourrais tu me donner les bonnes coordonnées de Scubapro apres-vente, mon 2G cette année m'a gratifié de paliers disproportionnés avec les gens qui faisaient les mêmes plongée, je voudrais le faire contrôler. Merci d'avance
  8. Ou alors ramène tes trous traversant dans l'axe et creuse beaucoup plus tes rainures (environ 1/3 du diamètre total en profondeur, c'est un usinage pas plus cher que tes rainures actuelles et tu gagneras du poids mais surtout beaucoup en surface d'échange, ce qui est vraiment le critère à privilégier pour une lampe LED puissante.
  9. Bonjour, si j'en crois tes screenshots a l’intérieur on vois la paroi depuis le haut et le bas assez proche des extrémités ce qui laisse supposer que sur l’équivalent de la longueur rainurée l'intérieur est plein.. Tu vas trimbaler du poids inutile, tu pourrais évider l'intérieur, la masse ne participe en rien au refroidissement, seule la surface alu/eau compte. Bonne journée.
  10. Wibur si ton corps est en entièrement en alu, cela donnera déjà une bonne surface. Tes ailettes seront inutiles (sauf si tu veux t'en servir en dehors de l'eau)et au passage elle multiplieraient le prix d'usinage par plus de 2 peut être 3, sans elle la pièce est faisable par tournage seulement avec elles il faut du fraisage en plus et c'est une opération longue et couteuse. De plus la matière première brute sera aussi 2 à 3 fois plus lourde. Je confirme le coté indispensable de la protection par anodisation, attention aux ajustements cela fait "gonfler" un peu les cotes. Pour rebondir sur les matières le Delrin est effectivement mauvais conducteur, il existe une matière très solide facile à mettre en œuvre inaltérable et assez bon conducteur de la chaleur c'est l'epoxy chargé verre, de plus résiste a 150°C sans se déformer. On trouve des tubes aux cotes internes précises dans le commerce. Bon courage
  11. Seb bonjour, je réagit sur ton idée de mettre des spots genre "jet d'eau" de 10 w dans des tubes PVC. Tu va au devant de graves problèmes de refroidissement. Ces spots ont en alu pour se refroidir par conduction dans l'eau, si tu les mets au sec plus de refroidissement, d'autant que le PVC est mauvais conducteur. Un conseil avant d'investir des heures de boulot achète un spot, alume le une heure au sec en suite tu le touche si tu y laisse la peau des doigts c'est pas bon et je pense que cela va se produire, contrairement à l'idée reçue les Leds chauffent pas mal et surtout ne balance pas leur énergie thermique dans l'infra rouge, tout reste dedant et doit être évacué uniquement par conduction. Bon courage
  12. Bonjour, j'ai installé ce module avec un driver Hyperboost de chez Taskled alimenté en 12v GreenForce flexi II. Marche très bien mais attention aux calories Scubacastor a raison, contrairement aux idées reçues les led's peuvent chauffer plus que les filaments car elles ne produisent pas d'infra rouge et donc ne se refroidissent que par conduction et non rayonnement, même supérieur aux filaments le rendement énergétique d'une Led reste de l'ordre de 30/40% le reste en chaleur. Pour ma part j'ai réglè le courant pour consommer 50w dans ma tête Greenforce pour 70w max c'est 5000 lumens et c'est bien assez (d'autan qu'à charge partielle le rendement des leds est plus élevé). Bon courage.
  13. Bonjour, ma réponse tarde un peu, les XML pour 3A sont plus proche de 3.4 a 3.5V donc tu ne peux pas utiliser un driver simple "Bulk" (à régulant le courant par réduction de tension) car il te fauidrait 4 x 3.5 = 14 V +0.5 volt pour la régul mini 14.5. Eventuellement tu peux utiliser un Driver Boost (Régulation de courant par augmentation de tension). Le mieux serait un Bulck mais seulement 3 XML, tu aurais de l'ordre de 3000 Lumens. Bon courage
  14. Bonjour Arcidae, Sans jouer les oiseaux de mauvaise augure ton montage m’inquiète sous l'aspect thermique, le PVC est un très mauvais conducteur de chaleur, tu as mis un tube alu mais sauf erreur il n'est pas en contact avec l'eau de mer, contrairement à la croyance générale les LED's chauffent plus que les halogènes à puissance égale car la chaleur des halogènes est essentiellement dans le domaine infra-rouge et est évacuée dans la lumière elle même, les Led's c'est 0 infra rouge toutes les pertes sont dans la conduction. Surveille bien la forme de ton PVC, fait des relevés au pied a coulisse, chauffé le PVC flue lentement sous la charge de la pression et la distorsion de forme pourrait laisser entrer de l'eau (expérience vécue en bricolage halogène) Mis a part cette petite inquiétude très beau travail... Bonne journée
  15. Bonjour Eric, la réponse est oui le HBFlex est un "boost" qui donne plus de tension en sortie qu'en entrée et ce jusqu’à 48VCC, pour un courant jusqu'a 3000mA ton module ne consomme que 1700mA pour 30V c'est OK. Attention quand meme que tes accus vont devoir délivrer prés de 4A, si ce sont des 18650 en général c'est max 3A/h si ce sont des Panasonic et beaucoup moins si ce sont des "Fire"-quelque-chose de Chine qui font au mieux la moitié de ce qu'ils annoncent, et la existe un problème important, un driver "boost" régule tant qu"il le peux , donc il te donnera encore 1.7A 30V quand ton pack sera tombé à moins de10V, tu n'en sauras rien et ce jusqu’à la mort des batteries. Je ne conseille le driver "boost" que quand la capacité batterie est telle que on ne se met jamais dans cette zone de risque, autonomie "vraie" de plus de 100mn. Autre point ce type de LED n'a pas un rendement performant, à peine 78Lm/W au lieu de 100 pour les dernières CrEE XML (10w unitaires disponibles en bloc de 3 ou de 7, le bloc de 7 peut te donner avec 3000mA et 24V environ 7200Lm), de plus si tu fais de la vidéo donc tu la monte sans réflecteur c'est OK tu éclaireras à 140° car pas de réflecteur dispo pour un éclairage pointu. Bonne journée
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Bonjour,

 

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