islomoya

Bonjour, Nous y sommes allés au mois de Juillet il y a 2 ans; et la chaleur sèche est plutôt supportable. Il fait chaud, c'est sûr, mais pas au point de foutre en l'air ton voyage. Nous dormions en tente, sans clim ni ventilo. Je me suis même surpris en train de remonter mon sac à viande sur le torse durant la nuit. La grasse matinée est impossible en revanche, il fait vite chaud dès que le soleil embrasse l'horizon.

Merci

Nous avions préféré Rubiah à Weh; aussi bien pour l'ambiance que les fonds. Nous sommes restés une semaine sur la petite île avant de descendre dans le sud pour tenter l'aventure des îles Banyak. Pour les plongées, tu peux contacter Corinne mais aussi le membre Pit sur le forum Tashi delek.

LE JARDIN DE DIEU Pulau Kakaban, l’insoumise Il est sept heures trente mais cela n’empêche d’avoir une kyrielle d’amour à la porte de notre bungalow. Souriants ; le petit fils de Susup, Tiow, Jessica et trois autres moues attendent sagement Morgann et Loïck. Ils savent que nous repartons pour la journée entière, et veulent profiter de leurs nouveaux copains au maximum. John, propriétaire de notre losmen, me rejoint sur le ponton et me fait part qu’il sera du voyage aujourd’hui. Gérant de son Homestay, John est aussi un des rangers chargé de recenser, pour le compte de WWF, les tortues venant pondre sur les plages de Derawan. Il m’a promis, à notre rentrée de Sangalaki hier au soir, que nous irions à la chasse comptable des Penyu (tortues) ce soir, vers minuit. Sa présence, couplée à Udhien, est gage de qualité en enseignements quant aux découvertes planifiées aujourd’hui. Brun, cheveux courts, l’œil vif, un sourire anarchiquement denté, un rire complaisant mais rond, l’allure affûtée John est un gars de la même teneur sensorielle qu’Udhien ; emprunt de l’essentiel à l’intérieur : la simplicité. Une heure passe, nous sommes de retour sur le caboteur patriarche de Susup. Même groupe qu’hier, même tour de manivelle, mêmes émanations crachoteuses…le moteur démarre encore une fois. Par Miracle. Le moteur tourne à plein régime, mais son allure est idéale pour la pêche à la traîne. Susup sort des lignes de fonds, et propose vite aux enfants de jouer aux pêcheurs. Joindre l’agréable à l’utile. Trois thons et deux barracudas sont sortis de l’eau avant d’apercevoir Kakaban. Du caboteur il est difficile de se faire une idée quant à la forme de l’île. Elle semble plus grande que celles déjà découvertes. Susup contourne la pointe nord. S’approche et vient mouiller son grappin au centre d’une courbure de l’île, sur un ancrage de fortune. Comme bon nombre de voyageurs, j’associe souvent l’idée d’aventure aux paysages dépourvus de la main de l’homme ; Kakaban est une sauvage, une indomptée. Je suis de suite séduit. Le passé de l’île est sûrement volcanique. Le littoral est un mur naturel, singulièrement et extraordinairement découpé ; buriné comme peut l’être un visage d’homme de mer, hirsute d’une jungle touffue, Ici comme ailleurs la mer joue son rôle érosif, nous apercevons par endroits d’animalcules cavités et des tunnels perforant l’enceinte calcaire. Le paysage inspirerait bien des peintres. Le feldspath de ses roches fougueuses frangent un cœur de jungle, les eaux aigues marine rencontrent le saphir des grands fonds. Une aventure aux couleurs indociles. Nous ne sommes pas les pionniers, bien entendu, à admirer les premières pages de Kakaban ; mais il émane d’elle un parfum d’expédition. Chaussures et t-shirts au dessus de la tête, nous devons nager trois cent bons mètres pour rejoindre la base des quatre mètres de la fortification indigène. La visibilité est à couper le souffle, le tombant impressionnant. Les enluminures explosent aussi sous l’eau. Pieds au sec, John nous dirige vers l’escalier ; un tronc d’arbre ; permettant d’atteindre la terre ferme. Incliné à quarante cinq degrés, la grimpette sur le palmier s’annonce assez périlleuse. La moindre chute sur les écueils acérés se solderait par de profondes blessures. L’escalade est heureuse mais j’imagine la difficulté que sera la descente. La glissade en toboggan est à proscrire… La vue d’en haut est sublime. Mais Kakaban protège bien d’autres merveilles. A quelques pas, un lac. Il surgit comme un éclair turquoise entre les bases des palmiers et les éléphantesques fougères. Clos ; enclavé dans la jungle tropicale comme la piste dans son arène, le lac est le théâtre de bruissements et de sifflements. De larges lianes brandillent jusqu’à embrasser la lagune, alimentée par l’océan via les passes naturelles. Figé. J’observe. Contemple. L’atmosphère se décline alors en un sentiment de profond abandon. Nous avançons hypnotisés par cette féerie écologique. Encore et toujours l’observation béate d’une suite ininterrompue de fabuleuses découvertes. L’appel de la jungle est fort. Je m’efforce de garder mon regard sur nos pieds, nous pourrions marcher sur un des fourmillants coraux. Kakaban forme avec sa forêt tropicale et son monde corallien, le plus riche des écosystèmes qui soient ; une usine à fabriquer de l’oxygène et à stocker le gaz carbonique. Nous traversons le lac dans sa largeur, et gravissons un corridor tropical boueux et pentu. John me signifie que le trésor n’est pas là. Cocos, ananas, bananes, oranges…A chaque courbe de sentiers, les hauts étalages sont magnifiquement achalandés. La marche est cahin-caha, emprunte aux obstacles naturels de l’insoumise. Quarante minutes de branches folles, de franchissement de troncs couchés, déambulation dans des labyrinthes de racines aériennes, d’enchevêtrement dans d’autres rhizophoracées….et tout cela en tongs ! Nous arrivons ruisselants et esquintés au bord du second lac. - It’s here ! M’indique John. La mise à l’eau s’annonce coriace. Morgann manifeste stricto sensu son raz le bol. - si j’avais su j’aurais resté à l’autre lac ! - je serais… Il faut se frayer un chemin parmi les pneumatophores des palétuviers bordant le lac, en évitant de se ramasser lamentablement sur les huîtres poussant dessus. Et après ce parcours du combattant, il faut se jeter à l’eau avec le masque et tuba. Je montre l’exemple à ne pas suivre. J’avance en prenant tant bien que mal appui sur les souches dépourvues de lichens, et je me vautre pitoyablement dans les racines proches de l’eau…je m’écorche le ventre, et évolue à quatre pattes jusqu à l’eau…style peu élégant mais pragmatique. N’ayant pas perdu une miette de ma pirouette, Isabelle se marre…les enfants embrayent son pas hilarant. Cela n’empêche pas mes amours de chambreurs d’imiter ma technique du quatre pattes. Loïck est le second à tenter le grand « sot » : - Papa c’est quoi les trucs rouges qui bougent ? - Allez saute, on ne va pas y passer la nuit ! PLOUF !! Une fois dans l’eau et à la sorte de spongiaire linguiforme je lui réponds : - c’est rien, ce sont des petits serpents ! - HEIN !!!???? Panique à ok corail. - Tu ne vois pas que ton père plaisante... le rassure sa mère. D’un sourire rageur, il me remercie d’une pichnette d’eau. PLOUF ! et REPLOUF ! Tout le monde est à l’eau. Nous sommes accueillis par une danse d’étranges créatures. Une grâce de translucides ombrelles, virevoltant au rythme d’un battement de cœur. Des millions de méduses. Quoi qu’on en pense, je trouve que ce plancton gélatineux, constitué essentiellement d’eau, compte parmi les formes de vie les plus élégantes du monde marin. Comme un parachute gonflé d’air, les méduses de Kakaban entament leur descente aquatique et touchent, en l’absence de vent et de courant, nos corps… Dépourvues de leurs cellules urticantes, la douce collision nous est agréable. Rencontre insolite dans une réserve d’innocence. Presque unique, puisqu’elle n’est possible dans deux endroits au monde. En Micronésie et en Indonésie, ici à Kakaban. Si les enfants étaient envahis par l’appréhension, l’instant devient une leçon de biologie. Ils examinent, touchent, palpent, tripotent. Certaines d’entre elles ont une curieuse manie, elles évoluent à l’envers en exposant leurs tentacules au soleil. John me confirme qu’il existe trois sortes de méduses endémiques, et que la photosynthèse joue un rôle primordial dans la culture de leur garde manger. Les algues et les méduses s’apportent un bénéfice mutuel. Pas d’algues sans la méduse, pas de méduse sans l’algue. Une noce étrange, une union de toute beauté. Merveilleux don. Merveilleux ordonnancement de la nature. Merveilleux jardin. Puisque seule la nuit peut interrompre l’éclat du jardin de dieu, nous partons. En pensant, nos huit mains enlacées, à notre ami qui doit aujourd’hui déambuler dans un éden similaire. Passionné de nature et d’écologie qu’il était. C’est la carte postale que nous t’envoyons, Christian.

Bonjour, Sauf erreur de ma part, non.

Bonsoir, Pulau Mantanani est au large de point nord de Sabah. Si tu veux en savoir davantage, tu pourrais lire mon carnet par le biais de mon site perso... http://www.yannsenant.com/5___la_legende_des_sirenes_690.htm yann

Bonjour, Par manque de temps nous n'avions pas pu y aller...et vous ? merci pour le partage

C'est vrai Corinne que pour se rendre à Derawan, il faut un peu de temps. Les plongées sont hyper chères par là bas....attention au porte monnaie....surtout lorsque tu loges ailleurs que dans leur joli resort....entièrement vide en 2006. En PMT et apnée, ça le fait grave aussi...crois moi Dis, tu n'as pas un petit coin à me conseiller pour que je suive tes pas

Merci Tu es le bienvenue sur TD, et ta contribution sera de qualité; j'en suis persuadé ! a bientôt !

Sabah Salut Corinne, Selon mes expériences dans le coin je dirais non. Attardes toi davantage sur l'archipel de Derawan. Les îles du parc Tunku Abdul Rahman sont juste bien pour passer une journée ou deux si tu es bloqué sur Kota Kinabalu. Dans le Nord de Sabah, on est allé trainer sur l'île de Mantanani ...on peut y croiser des dugongs parait il....En 2006, nous n'avons pas été chanceux. A l'époque j'étais persuadé que es dugongs avaient déserté le coin; mais une vidéo glanée sur le web a démonté toutes mes certitudes. Je l'ai mise sur Tashi delek, voici le lien : http://www.asiedusudest.net/-bonnes-bulles--f55/un-dugong-sur-mantanani-nord-sabah-malaisie-t809.htm Bonne journée yann

Merci

LE JARDIN DE DIEU Pulau Kakaban, l’insoumise Il est sept heures trente mais cela n’empêche d’avoir une kyrielle d’amour à la porte de notre bungalow. Souriants ; le petit fils de Susup, Tiow, Jessica et trois autres moues attendent sagement Morgann et Loïck. Ils savent que nous repartons pour la journée entière, et veulent profiter de leurs nouveaux copains au maximum. John, propriétaire de notre losmen, me rejoint sur le ponton et me fait part qu’il sera du voyage aujourd’hui. Gérant de son Homestay, John est aussi un des rangers chargé de recenser, pour le compte de WWF, les tortues venant pondre sur les plages de Derawan. Il m’a promis, à notre rentrée de Sangalaki hier au soir, que nous irions à la chasse comptable des Penyu (tortues) ce soir, vers minuit. Sa présence, couplée à Udhien, est gage de qualité en enseignements quant aux découvertes planifiées aujourd’hui. Brun, cheveux courts, l’œil vif, un sourire anarchiquement denté, un rire complaisant mais rond, l’allure affûtée John est un gars de la même teneur sensorielle qu’Udhien ; emprunt de l’essentiel à l’intérieur : la simplicité. Une heure passe, nous sommes de retour sur le caboteur patriarche de Susup. Même groupe qu’hier, même tour de manivelle, mêmes émanations crachoteuses…le moteur démarre encore une fois. Par Miracle. Le moteur tourne à plein régime, mais son allure est idéale pour la pêche à la traîne. Susup sort des lignes de fonds, et propose vite aux enfants de jouer aux pêcheurs. Joindre l’agréable à l’utile. Trois thons et deux barracudas sont sortis de l’eau avant d’apercevoir Kakaban. Du caboteur il est difficile de se faire une idée quant à la forme de l’île. Elle semble plus grande que celles déjà découvertes. Susup contourne la pointe nord. S’approche et vient mouiller son grappin au centre d’une courbure de l’île, sur un ancrage de fortune. Comme bon nombre de voyageurs, j’associe souvent l’idée d’aventure aux paysages dépourvus de la main de l’homme ; Kakaban est une sauvage, une indomptée. Je suis de suite séduit. Le passé de l’île est sûrement volcanique. Le littoral est un mur naturel, singulièrement et extraordinairement découpé ; buriné comme peut l’être un visage d’homme de mer, hirsute d’une jungle touffue, Ici comme ailleurs la mer joue son rôle érosif, nous apercevons par endroits d’animalcules cavités et des tunnels perforant l’enceinte calcaire. Le paysage inspirerait bien des peintres. Le feldspath de ses roches fougueuses frangent un cœur de jungle, les eaux aigues marine rencontrent le saphir des grands fonds. Une aventure aux couleurs indociles. Nous ne sommes pas les pionniers, bien entendu, à admirer les premières pages de Kakaban ; mais il émane d’elle un parfum d’expédition. Chaussures et t-shirts au dessus de la tête, nous devons nager trois cent bons mètres pour rejoindre la base des quatre mètres de la fortification indigène. La visibilité est à couper le souffle, le tombant impressionnant. Les enluminures explosent aussi sous l’eau. Pieds au sec, John nous dirige vers l’escalier ; un tronc d’arbre ; permettant d’atteindre la terre ferme. Incliné à quarante cinq degrés, la grimpette sur le palmier s’annonce assez périlleuse. La moindre chute sur les écueils acérés se solderait par de profondes blessures. L’escalade est heureuse mais j’imagine la difficulté que sera la descente. La glissade en toboggan est à proscrire… La vue d’en haut est sublime. Mais Kakaban protège bien d’autres merveilles. A quelques pas, un lac. Il surgit comme un éclair turquoise entre les bases des palmiers et les éléphantesques fougères. Clos ; enclavé dans la jungle tropicale comme la piste dans son arène, le lac est le théâtre de bruissements et de sifflements. De larges lianes brandillent jusqu’à embrasser la lagune, alimentée par l’océan via les passes naturelles. Figé. J’observe. Contemple. L’atmosphère se décline alors en un sentiment de profond abandon. Nous avançons hypnotisés par cette féerie écologique. Encore et toujours l’observation béate d’une suite ininterrompue de fabuleuses découvertes. L’appel de la jungle est fort. Je m’efforce de garder mon regard sur nos pieds, nous pourrions marcher sur un des fourmillants coraux. Kakaban forme avec sa forêt tropicale et son monde corallien, le plus riche des écosystèmes qui soient ; une usine à fabriquer de l’oxygène et à stocker le gaz carbonique. Nous traversons le lac dans sa largeur, et gravissons un corridor tropical boueux et pentu. John me signifie que le trésor n’est pas là. Cocos, ananas, bananes, oranges…A chaque courbe de sentiers, les hauts étalages sont magnifiquement achalandés. La marche est cahin-caha, emprunte aux obstacles naturels de l’insoumise. Quarante minutes de branches folles, de franchissement de troncs couchés, déambulation dans des labyrinthes de racines aériennes, d’enchevêtrement dans d’autres rhizophoracées….et tout cela en tongs ! Nous arrivons ruisselants et esquintés au bord du second lac. - It’s here ! M’indique John. La mise à l’eau s’annonce coriace. Morgann manifeste stricto sensu son raz le bol. - si j’avais su j’aurais resté à l’autre lac ! - je serais… Il faut se frayer un chemin parmi les pneumatophores des palétuviers bordant le lac, en évitant de se ramasser lamentablement sur les huîtres poussant dessus. Et après ce parcours du combattant, il faut se jeter à l’eau avec le masque et tuba. Je montre l’exemple à ne pas suivre. J’avance en prenant tant bien que mal appui sur les souches dépourvues de lichens, et je me vautre pitoyablement dans les racines proches de l’eau…je m’écorche le ventre, et évolue à quatre pattes jusqu à l’eau…style peu élégant mais pragmatique. N’ayant pas perdu une miette de ma pirouette, Isabelle se marre…les enfants embrayent son pas hilarant. Cela n’empêche pas mes amours de chambreurs d’imiter ma technique du quatre pattes. Loïck est le second à tenter le grand « sot » : - Papa c’est quoi les trucs rouges qui bougent ? - Allez saute, on ne va pas y passer la nuit ! PLOUF !! Une fois dans l’eau et à la sorte de spongiaire linguiforme je lui réponds : - c’est rien, ce sont des petits serpents ! - HEIN !!!???? Panique à ok corail. - Tu ne vois pas que ton père plaisante... le rassure sa mère. D’un sourire rageur, il me remercie d’une pichnette d’eau. PLOUF ! et REPLOUF ! Tout le monde est à l’eau. Nous sommes accueillis par une danse d’étranges créatures. Une grâce de translucides ombrelles, virevoltant au rythme d’un battement de cœur. Des millions de méduses. Quoi qu’on en pense, je trouve que ce plancton gélatineux, constitué essentiellement d’eau, compte parmi les formes de vie les plus élégantes du monde marin. Comme un parachute gonflé d’air, les méduses de Kakaban entament leur descente aquatique et touchent, en l’absence de vent et de courant, nos corps… Dépourvues de leurs cellules urticantes, la douce collision nous est agréable. Rencontre insolite dans une réserve d’innocence. Presque unique, puisqu’elle n’est possible dans deux endroits au monde. En Micronésie et en Indonésie, ici à Kakaban. Si les enfants étaient envahis par l’appréhension, l’instant devient une leçon de biologie. Ils examinent, touchent, palpent, tripotent. Certaines d’entre elles ont une curieuse manie, elles évoluent à l’envers en exposant leurs tentacules au soleil. John me confirme qu’il existe trois sortes de méduses endémiques, et que la photosynthèse joue un rôle primordial dans la culture de leur garde manger. Les algues et les méduses s’apportent un bénéfice mutuel. Pas d’algues sans la méduse, pas de méduse sans l’algue. Une noce étrange, une union de toute beauté. Merveilleux don. Merveilleux ordonnancement de la nature. Merveilleux jardin. Puisque seule la nuit peut interrompre l’éclat du jardin de dieu, nous partons. En pensant, nos huit mains enlacées, à notre ami qui doit aujourd’hui déambuler dans un éden similaire. Passionné de nature et d’écologie qu’il était. C’est la carte postale que nous t’envoyons, Christian.

je te réponds en privé dcvf

Vous êtes tous très sympatoches...cela fait toujours plaisir d'avoir des retours ! positifs en plus ! alors merci ! Julien tu attends le tome 3..Si c'est en rencontre sous marine Egyptienne, je pense que cela sera 2 sans trois

En toute liberté, avec les dauphins de Satayah. Nous sommes armés. Jusqu’aux dents. Tubas pendouillant, palmes aux pieds, masques sur les fronts. Nous avons quitté le rivage depuis une trentaine de minutes, et les paysages arides du sud Egyptien sont invariables vu de la mer. Comme le désert arabique, la mer ondule et forme son lot de vagues et de leurres ; le moindre simulacre grisâtre suffit à nourrir le fantasme. A tromper notre monde. Le regard scrute encore et toujours les horizons, traque le signe annonciateur. Les eaux turquoises et peu profondes du sud Egyptien sont réputées pour accueillir régulièrement, plusieurs groupes de dauphins à longs becs. Nous en avons déjà vu à maintes reprises, mais toujours en surface. L’opportunité de nager avec ces mammifères est une occasion rare ; un retour léger et insouciant vers notre âme d’enfant. Nous faisons face à un récif en croissant de lune, affleurant la surface. Le pneumatique avance prudemment. Dans un silence recherché. L’œil expérimenté, le boat man les aperçoit le premier. - C’est les dauphins ? me demande ma fille. - Oui ce sont eux ma puce. Mets vite ton masque. Les cœurs battent comme le tambour dans nos poitrines et attendons scrupuleusement les consignes du guide pilote. Nager avec des dauphins sauvages est sans aucun doute une expérience exaltante et inoubliable, mais on se doit de s’assurer que la rencontre se déroule dans le plus grand respect de l’animal. Aujourd’hui c’est le cas. En outre, les conditions sont optimales. Nous sommes le seul bateau sur site. Et « seul », en Egypte ça vaut de l’or. En milieu naturel ou captif, les nages commerciales sont pratiquées un peu partout dans le monde. S’il est vrai qu’aucun argument ne justifie le confinement en aquarium, l’éthique et la morale ne sont pas non plus le leitmotiv de certains opérateurs de nage avec dauphins. Nous avons vécu le triste exemple sur Shaab Samadai la semaine passée, au nord de Satayah. Les comportements irresponsables des pilotes de pneumatiques, lâchant la clientèle dans l’eau aussi près que possible des mammifères, font de la rencontre une intrusion. Imaginez un instant des hordes d’inconscients, crawlant derrière les animaux, hurlant dans les tubas, avides de contact physique…Méprisant l’impact de leurs sottises sur l’équilibre des individus, voir des colonies entières…qui sait ? A Samadai, le dauphin est réduit à un animal pour enfants et loisirs de plage. Il est facile de jouer au donneur de leçon après y être allés nous même. Et on peut nous reprocher d’avoir favorisé ce genre de tourisme, j’en suis lucide. C’est bien pour cette raison que j’écris mon impression sur ce spectacle, plus affligeant encore que dans un delphinarium. Revenons sous terre, à Satayah… Nous n’en croyons pas nos yeux. La mer moutonne. Droit devant. Je m’assois sur un boudin du pneumatique, passe les jambes côté mer, ajuste le masque, mets sous tension mon caisson et glisse dans le lagon. Mon clan suit. Le pilote coupe le moteur. Nous restons immobiles. La visibilité est optimale mais nous ne les apercevons pas encore. Nous doutons. Vont-ils venir à nous ? Je sors alors la tête ; produit un coup de palme puissant afin de surplomber légèrement le niveau zéro. Les ailerons fendent l’eau en notre direction. Nous allons nager avec des dauphins. Ils sont là. Plusieurs. Un troupeau de soixante dauphins. Sur un front de plusieurs centaines de mètres de large, les plus curieux passent en rang écarté en dessous de nous. Nous volons au dessus d’un tapis de dauphins. Cette première vision est incroyable. Un sentiment envahissant de liberté. Certains membres du bataillon poursuivent leur route, mais d’autres s’intéressent à nous. Les indigènes marins nous observent. Effectuent un second passage. Plus fripon, plus proche. D’un écart idéal pour filmer et les photographier. Cela virevolte, monte, se poursuit, descend, bondit, s’accouple, se chicane, claque le bec…. On dirait qu’ils pratiquent un jeu de séduction, qu’ils veulent nous montrer comment ils beaux, puissants, agiles…j’aime à croire qu’ils cherchent un accord avec nous. Leur beauté, leur ingénuité, leur sourire anatomique, leur caractère commun avec notre espèce de mammifère, tout cela confère une complicité sympathique. Magie de la nature. La troisième venue est intime, à peine plus loin que notre bulle individuelle. Deux bras nous distance. Calme. Détente. Douceur. Confiance. Walhalla. Eloquence de l’instinct, énergie formidable de l’amour parental. Pour notre plus grand bonheur, la descendance est autorisée à accoster les Senant. Très près. Plus que leurs aînés. Ils dansent, virevoussent et gravitent autour de la cible amusante que nous représentons. Dans un élan sentimental, comme celui qui nous pousse vers nos semblables ; je fais un canard et glisse doucement vers le bleu. Pour tenter de vivre, l’espace de courtes secondes, en symbiose avec le monde animal qui nous entoure. L’indifférence et l’hostilité ne sont pas de rigueur, les petits accélèrent leur train et spiralent leur nage sur l’axe descendant que je représente. Je reprends la surface, deux viennent respirer aussi. Je replonge, ils replongent…plus loin, plus vite…je vrille, ils se taraudent…tête en bas, ils m’imitent aussi. Je deviens le temps de cette rencontre un chef d’orchestre qui coordonne le jeu des dauphins. Symphonique, de jazz ou de fanfare je n’en sais rien. Mais si devais ajouter un qualificatif à cet orchestre il serait sans hésiter, celui de l’amour. Des coquins me frôlent subtilement. Je peux les toucher. Je veux les toucher. J’hésite et abandonne l’idée, préférant gérer cette frustration par le plaisir d’observer les billes de mes tendres restés en surface…. Peu farouches ; certains malins joueurs viennent me filer quelques coups de bec dans les palmes, lorsque je m’intéresse aux copains me faisant face. Emouvant. Cette errance est incroyable. Singulière. Je n’avais encore jamais ressenti cette communion sous l’eau. Muré à ma seule fonction langagière, je prête alors la parole aux jeunes dauphins. - Pousse toi, non, à moi ….facile ce tu fais , tiens regarde ! Eh toi individu venu de la terre, tu arrives à mettre ton corps ainsi ? … Ces animaux sont fascinants et je saisis mieux aujourd’hui le caractère humain que l’on accorde à cet animal. Il suffit pour cela de croiser et lire dans leur regard ampli de malice et de jeu. Que retenir de ces instants ? Les fleurs du mal. Une phrase de Baudelaire, dans l’homme et la mer. « La mer est ton miroir et tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame » La mer est notre sphère, notre mère à tous. L'organe dont la vie toute entière est sorti. Elle est aussi le reflet de notre avenir. En la souillant, nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Ces dauphins sont libres. Affranchis des poursuites idiotes et intrusives. Libres de venir vous voir, comme de partir. Laissez les être les seuls décideurs. Il n’est point de rencontre sans liberté, ni de liberté sans respect.

y'a aucun mal Redseadiver...on en apprend tous les jours ! heureusement...

C'est sympa tout vos retours ! cela fait plaisir, et cela encourage à écrire ! C'est vrai que pour ce qui est de voyager avec les enfants, c'est un choix de vie. Nous vivons modestement, et préférons qu'ils s'enrichissent des autres et d'eux mêmes plutôt que d'avoir des biens matériels une fois adultes. Merci à toi pour ce retour sur notre site

Merci à vous...cela fait toujours plaisir d'avoir des retours ! Je confirme Redseadiver que le désert s'étendant sur la Mer rouge est bien le désert arabique ; ) http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761552585/arabique_d%C3%A9sert.html

Ce n'est pas une question de snobisme Rémy, et cela ne me dérange pas que d'autres plongeurs trouvent leur bonheur sur Hurgada...la terre est grande ! Du moment que vous y trouvez satisfaction...Allez à Hurgada si cela vous chante. On peut donner son point de vue sur plongeur.com , non ?

Oui je l'ai photographié et filmé; c'est sur mon site http://www.yannsenant.com/les_vagabonds_des_airs__les_dugongs_de_marsa_mubarak_4703.htm Je pensais aussi que c'était une raie, mais un pote m'a dit que c'était un requin...d'où mon hésitation...

Désolé, je ne viens pas souvent sur plongeur.com...je n'avais pas vu ta réponse Dcvf On a vu par 3 fois des dugongs en Egypte l'été dernier. Deux fois sur Marsa Mubarak, une fois sur Dabbab. a+ yann

Les vagabonds des airs. Egypte. Les dugongs de Marsa Mubarak. Pas de coq. Pas de réveil. C’est la température ambiante qui nous extirpe du sac à viande. Passé six heures, la chaleur devient malaisément supportable dans la tente. Nous levons le camp, déjeunons et marchons pour se poster sur le bord de la route. Circulant à la fraîche, les véhicules remontant de Bir Shalatin en direction d’Hurghada sont plus nombreux vers 7 heures. L’expérience des jours passés nous a démontré que les transports individuels et collectifs en Egypte n’étaient pas toujours pénétrables ; mais en bons bretons têtus que nous sommes, nous contrecarrons les refus catégoriques et parfois agressifs, par des sourires et une motivation accrocheuse. Nous comptons en fait rejoindre aujourd’hui une des baies qu’abrite la côte Sud Est Egyptienne, se situant à une trentaine de kilomètres au nord d’ici. J’ai lu dans des brochures de plongée que celle-ci serait fréquentée par des dugongs ; mammifères herbivores en voie d’extinction. L’obstination finit toujours par payer, nous faisons le pied de grue un juste quart d’heure. Une 504 Peugeot se range sur le bas côté, un barbu poivre et sel au volant. Il ouvre la fenêtre côté passager. - Salam aleikoum - Salam - Nous souhaiterions aller à 15 km d’ici. Ne comprenant pas l’anglais ; j’use alors des gestes et des mimiques faciales avant de sortir ma carte du pays. Mieux vaut toujours un plan qu’un grand discours imagé et ridicule. - Ok - How much ? Imageant ma question par le frottement de pouce sur l’index. Il m’annonce cinquante livres égyptiennes, je lui propose vingt. Il me réitère cinquante. Je lui en offre trente, mais le bougre campe sur le billet de départ. Je tente alors quarante, avant de convenir finalement au prix qu’il souhaitait au départ. Quel piètre marchandeur je fais…. La morale dans ce coin du désert arabique, est qu’il est fort inutile de jouer au marchand et à la marchande. Car rares ici sont les voitures s’arrêtant pour embringuer les étrangers. À vouloir gagner petit on peut perdre gros : Rester poireauter plusieurs minutes, voire quelques heures, le porte monnaie mafflu et la raison bien maigre. Nous payons sans aucun doute le prix fort pour une si une courte distance, mais cela fait quand même de moi un voyageur satisfait. L’asphalte de la route est en bon état, et les paysages désertiques la bordant tout simplement sublimes. Avec ses mystères de nature sauvage, le désert arabique prend ses plus beaux apparats le matin. Les molles dunes semblables aux vagues de mer, jalonnent la route suivie. Par ma pente naturelle de rêverie, une idée me vient. - Demain j’irais marcher quelques heures dans le désert arabique histoire de prendre quelques photos. Que j’adresse à Isabelle. - Si tu veux, mais sans moi…rétorque mon épouse. Je me tourne vers mes enfants. - Idem Maman. Répond Loïck. - Je suis en vacances. Conclut Morgann. La carriole nous dépose sur une placette en rond- point, appartenant à un complexe hôtelier. Palissadé sur toute sa longueur, le Resort bâillonne sur toute sa longueur l’accès à la plage. Les matons à l’entrée ne nous ont pas remarqué, nous contournons la clôture par la gauche…pas bien, oh non ça ce n’est pas bien !! Quel ras le bol de passer à la caisse à chaque fois que nous tentons une baignade sur un site naturel en Mer rouge ! Nous oublions pour l’occasion nos principes moraux, et ne pensons alors qu’à une seule chose : trouver un dugong. Nous gauchons sans difficulté la palanque et déboulons sur le versant nord de la baie. La pointe domine très légèrement la baie et permet ainsi une vue d’ensemble. Une légère brise venant du large, une mer turquoise ; des fonds apparemment sablonneux, mouchetés de vert ci et là ; le golfe de Marsa Mubarak parait tranquille. Nous sommes étrangement quasi seuls. Cela rassure, car la vision de tous ces transats sous parasols sur la plage de la baie laisse présager l’abominable en haute saison. Nous poursuivons une marche de quelques minutes jusqu’au bout de la langue caillouteuse. Nous rassemblons nos affaires sur une minuscule grève et posons un regard scrutateur sur l’horizon. L’animal nécessite une remontée toutes les cinq à dix minutes pour se remplir les poumons. Cette surnage ne devrait pas passer inaperçue. Mais pas la moindre écume entre les vagues courtes. Soit les dugongs sont des lèves tard… soit la présence du mammifère dans ces eaux alimente une fois de plus la légende. Nous nous équipons malgré tout et palmons en direction du premier récif, situé à quelques vogues du littoral. L’incertitude regagne nos esprits, aussi le souvenir déçu des tentatives passées. En effet nous ne sommes pas à notre première chasse à l’œil, nous battons le rappel depuis belle lurette pour évoluer avec ces placides herbivores. Les conditions environnementales sur l’ile de Mantanani à Bornéo étaient bien plus souveraines qu’elles ne sont ici au nord de Marsa Alam. (Lire La légende des sirènes, les dugongs de Mantanani). Je tiens à rappeler que le dugong est un animal menacé, condamné à disparaître. Et ceci pour plusieurs allégations .La plus évidente dans l’ébranlement de son espèce est la réduction massive de ses habitats côtiers. En particulier du fait du tourisme, de l’urbanisation des littoraux et de la pollution. Sur toute sa côte sud de la Mer rouge, l’Egypte exécute à grands pas les chances de réhabilitation du mammifère. Sur une portion de cinq cent kilomètre comme celle entre Safaga et Ras Banas, il n’existe qu’une trentaine de Marsa ou baies comme celle de Mubarak. Nourricières par les herbiers qu’elles abritent, jouissant pour la plupart de séduisantes plages ; les baies fréquentées par les siréniens sont également très convoitées par les promoteurs immobiliers. Sur les quatre cent kilomètres de littoral que nous avons longé depuis Hurghada, chacune de ces baies est enlaidie par une ou plusieurs structures hôtelières. Je fais l’impasse sur les Sharm, les timides renfoncements ou avancées sur la mer …il n’y a pas vingt, voire dix kilomètres sans un Dirladada hôtel existant ou en construction. Une fois les chantiers achevés, les deux années qui viennent s’annoncent bien orageuses pour cette zone côtière. Ce coin ; jusque là décrit comme le dernier paradis authentique et préservé géographiquement du tourisme de masse ; est en passe de devenir un désastre écologique. Aujourd’hui Petit Poucet, l’aéroport de Marsa Alam souhaite devenir ogre. Il promet de remplir les deux cent quarante mille chambres prévues par les promoteurs ! En devenant international, l’aérogare assure aujourd’hui des vols sans escale, et ce à partir des principales capitales Européennes puis du Moyen Orient. Dixit l’écologie Egyptienne ; les récifs coralliens de la côte sud, et la vie émanant de ceux-ci, ne supporteraient pas une fréquentation supérieure à soixante dix mille chambres. Mon sentiment est que les écologistes peuvent ergoter tant qu’ils veulent et tant qu’ils peuvent, l’argent est trop séducteur et le corrupteur par excellence. En poursuivant cette course pognoniste, les totalitaires offrent à la faune et la flore sous marine Egyptienne un aller simple pour l’enfer. Les Egyptiens voient les choses en grand et prouvent une fois de plus qu’ils sont toujours de stupéfiants bâtisseurs. L’histoire racontera s’ils ne sont pas en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis…. Je mets un terme à la digression et reviens sur une note plus poétique, notre promenade sous marine. D’un cobalt virant par endroit à l’outremer, le bleu des profondeurs déteint graduellement sur les coraux et devient transparent sur les fonds sablonneux. Affleurant la surface ; le récif est frangeant et en formation de queue de comète. Ici le récif est aussi une longue trainée de poussières ; un amas épars d’îlets, explosant de vies et de lumières. Les îlots coralliens sont compartimentés sur une seule et même courbe, voyageant du large comme des wagons sur un seul rail, tirés par une locomotive qu’est le littoral. Nous ne résistons pas longtemps au plaisir de passer sous les arches naturelles ; de pénétrer dans chaque passage ou goulet que les bosquets de polypes forment depuis des années. Jacques Cousteau comparaissait la Mer Rouge en un couloir de merveilles. C’est juste aussi, si je résume la description de ce récif en une merveille de couloirs. Chaque dédale est un espace rivalisant de couleurs avec le voisin. Fantastique balade en aquarium. Coraux mous puis durs, gorgones tentaculaires, anémones agiles et éveillées…..à foison. La faune n’est pas en reste. Les anthias rouges virevoltent puis s’abritent dans les talus d’acropora. Les poissons cochers chevauchent le flux de nos palmes, les poissons crocodiles se camouflent…mais nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour batifoler avec les communs du paysage corallien. Nous empruntons alors la dernière passe et rejoignons rapidement un bleu plus profond. Nous nageons vers le large. L’évent en poupe, sous l’action du courant nous survolons ainsi dunes et jardins de corail. Voler. Planer. Sans effort. Nos palmes pour seul moyen d’orientation. Nous explorons toute la baie. Trois heures de nage. Epuisés. Le vent s’est levé, et nous disputons un bras de fer depuis une heure avec le courant et les clapots. Nombreuses sont les tortues, requins guitare, bancs de fusillers…pas l’ombre d’une caudale dans les prés de Marsa Mubarak. Vague à l’âme, vagues par-dessus le tuba nous revenons vers la plage. Désabusés. Une fois de plus déçus. Parviendrons-nous un jour à nager avec un dugong ? Faut il penser que le contact est quasi impossible, fou ? Souvent le désespoir a gagné des batailles disait Voltaire. Comme pour celui qui s’apprête à battre en retraite, je jette un dernier regard vers le terrain de ma défaite. Le grand bleu. Nous vivons aujourd’hui notre Austerlitz. Il y’a un truc qui monte. Un machin rond. Une chose entre deux eaux. Et cela à une trentaine de mètres de nous. Une ogive blanche. L’image est encore trop vague car sous l’eau tout se confond. Une tortue ? Non, c’est bien trop barrique et trop rapide. On reste là en surface. Les têtes rivées vers cette masse ondulante. Plus de doute, en voilà un. Nous allons nager avec un dugong. Nous n’en croyons pas nos yeux. Je mets sous tension mon caisson étanche et commence à immortaliser les premières secondes d’une rencontre tant attendue. Lui aussi nous a vu, et fonce droit sur nous. Curieux animal. Cet animal magnifique semble un revenu de la terre, des océans datant de milliers d’années. Sa beauté, son innocence, son sourire lui donnent un caractère commun avec notre espèce de mammifère. Et comme si nous partagions une ancienne histoire terrestre, il se rapproche figurément et proprement de nous. Il remonte des profondeurs, et vient se reposer à la surface. Respirer. Nous rencontrer. Nous extasier face à la magie de la nature. De cet équilibre subtil qui régit la vie de ce sirénien. Il plonge, broute inlassablement les herbiers. Cinq minutes à huit minutes tout au plus, avant de remonter. A chaque fois sur la même cible ; nous. Il y’a la place pourtant. Il pourrait venir se remplir les poumons à deux encablures. Mais non. Il souhaite indéniablement nous démontrer comment il est agile, doux, beau, fort. Amical. L’union est étrange, relevant d’une alchimie de l’instinct, d’un ordre malheureusement éphémère. Grandiose. C’est tout simplement grandiose. Il cherche un accord avec nous. Nous voulons la même synergie. Alors je l’imite. Et lui montre comment l’homme est gourd, malagauche, faible et pataud dans l’eau. Il ne me quitte pas des yeux ; semble se marrer. Cela me vaudra d’ailleurs mon surnom estival : Papa le dugong. Les enfants sont amusants…parfois délirants et exagérants dans les raccourcis cognitifs qu’ils font. J’ai beau être chauve et souriant, cela ne fait pas de moi un sosie du mammifère quand même ! À moins que la vérité ne soit ailleurs ; que le lien soit fait tout bonnement pour mes poignées d’amour naissantes … sic !! Amis de la quarantaine : bienvenue au club !! Mais la rencontre dégage tant d’affection, que je prends volontiers à mon compte l’essentiel ; le charme de l’apnéiste … P’té comment il se la raconte le gars !! Toute la famille est impressionnée, émotionnée par la taille du dugong. Il faut avouer qu’il est imposant, haut comme une pièce de notre appartement, rond comme une colonne de Karnak... . Morgann se sent minuscule et préfère marquer légèrement un retrait. Loïck lui, accompagne chacune des lentes immersions de notre nouvel ami et prend autant de plaisir que les rémoras qui lui collent au train. L’accompagnement du fiston se fait durant quelques mètres seulement car l’animal plonge pour se poser sur les herbiers situés à une douzaine de mètres en dessous de la surface. Et pour que l’apnée soit nourricière réciproquement, il nous faut plonger comme l’animal. Bien sûr nous pourrions nous contenter d’observer le dugong des nuages ; de contempler la Mer Rouge d’en bas, vu d’en haut. Mais la politique de notre maison n’est pas de percevoir la vie d’un regard plongeur, d’un point de vue hiérarchique. Superficiel. Alors nous plongeons comme lui. Sans artifice. En apnée. Pour une descente roborative réciproque. Lui pour brouter ses quarante kilogrammes quotidien d’herbacées ; nous pour nourrir nos yeux de son regard rond et de son sourire anatomique. Pour assouvir, comme si cela était possible, notre insatiable émerveillement de la beauté du monde animal. Les vagabondages dans les airs durent à peu de chose près, deux heures. Et puisque seules nos limites respiratoires peuvent mettre fin à la rencontre, nous rejoignons la côte. Ces sensations fortes laisseront en nous une extraordinaire et éternelle empreinte. Des images aussi superbes que nos souvenirs. Nous sommes revenus deux fois sur ce coin. En trois journées, nous en avons rencontré à chaque balade aquatique. Jamais les mêmes mammifères. Avec toujours autant de bonheur. _________________

Je confirme...Hurghada est sans intérêt pour le voyageur plongeur. Port Ghalib est un poil mieux mais cela reste une grosse structure hôtelière quand même...Nous on a largement préféré les écolodges dans le grand sud...

Les vagabonds des airs. Egypte. Les dugongs de Marsa Mubarak. Pas de coq. Pas de réveil. C’est la température ambiante qui nous extirpe du sac à viande. Passé six heures, la chaleur devient malaisément supportable dans la tente. Nous levons le camp, déjeunons et marchons pour se poster sur le bord de la route. Circulant à la fraîche, les véhicules remontant de Bir Shalatin en direction d’Hurghada sont plus nombreux vers 7 heures. L’expérience des jours passés nous a démontré que les transports individuels et collectifs en Egypte n’étaient pas toujours pénétrables ; mais en bons bretons têtus que nous sommes, nous contrecarrons les refus catégoriques et parfois agressifs, par des sourires et une motivation accrocheuse. Nous comptons en fait rejoindre aujourd’hui une des baies qu’abrite la côte Sud Est Egyptienne, se situant à une trentaine de kilomètres au nord d’ici. J’ai lu dans des brochures de plongée que celle-ci serait fréquentée par des dugongs ; mammifères herbivores en voie d’extinction. L’obstination finit toujours par payer, nous faisons le pied de grue un juste quart d’heure. Une 504 Peugeot se range sur le bas côté, un barbu poivre et sel au volant. Il ouvre la fenêtre côté passager. - Salam aleikoum - Salam - Nous souhaiterions aller à 15 km d’ici. Ne comprenant pas l’anglais ; j’use alors des gestes et des mimiques faciales avant de sortir ma carte du pays. Mieux vaut toujours un plan qu’un grand discours imagé et ridicule. - Ok - How much ? Imageant ma question par le frottement de pouce sur l’index. Il m’annonce cinquante livres égyptiennes, je lui propose vingt. Il me réitère cinquante. Je lui en offre trente, mais le bougre campe sur le billet de départ. Je tente alors quarante, avant de convenir finalement au prix qu’il souhaitait au départ. Quel piètre marchandeur je fais…. La morale dans ce coin du désert arabique, est qu’il est fort inutile de jouer au marchand et à la marchande. Car rares ici sont les voitures s’arrêtant pour embringuer les étrangers. À vouloir gagner petit on peut perdre gros : Rester poireauter plusieurs minutes, voire quelques heures, le porte monnaie mafflu et la raison bien maigre. Nous payons sans aucun doute le prix fort pour une si une courte distance, mais cela fait quand même de moi un voyageur satisfait. L’asphalte de la route est en bon état, et les paysages désertiques la bordant tout simplement sublimes. Avec ses mystères de nature sauvage, le désert arabique prend ses plus beaux apparats le matin. Les molles dunes semblables aux vagues de mer, jalonnent la route suivie. Par ma pente naturelle de rêverie, une idée me vient. - Demain j’irais marcher quelques heures dans le désert arabique histoire de prendre quelques photos. Que j’adresse à Isabelle. - Si tu veux, mais sans moi…rétorque mon épouse. Je me tourne vers mes enfants. - Idem Maman. Répond Loïck. - Je suis en vacances. Conclut Morgann. La carriole nous dépose sur une placette en rond- point, appartenant à un complexe hôtelier. Palissadé sur toute sa longueur, le Resort bâillonne sur toute sa longueur l’accès à la plage. Les matons à l’entrée ne nous ont pas remarqué, nous contournons la clôture par la gauche…pas bien, oh non ça ce n’est pas bien !! Quel ras le bol de passer à la caisse à chaque fois que nous tentons une baignade sur un site naturel en Mer rouge ! Nous oublions pour l’occasion nos principes moraux, et ne pensons alors qu’à une seule chose : trouver un dugong. Nous gauchons sans difficulté la palanque et déboulons sur le versant nord de la baie. La pointe domine très légèrement la baie et permet ainsi une vue d’ensemble. Une légère brise venant du large, une mer turquoise ; des fonds apparemment sablonneux, mouchetés de vert ci et là ; le golfe de Marsa Mubarak parait tranquille. Nous sommes étrangement quasi seuls. Cela rassure, car la vision de tous ces transats sous parasols sur la plage de la baie laisse présager l’abominable en haute saison. Nous poursuivons une marche de quelques minutes jusqu’au bout de la langue caillouteuse. Nous rassemblons nos affaires sur une minuscule grève et posons un regard scrutateur sur l’horizon. L’animal nécessite une remontée toutes les cinq à dix minutes pour se remplir les poumons. Cette surnage ne devrait pas passer inaperçue. Mais pas la moindre écume entre les vagues courtes. Soit les dugongs sont des lèves tard… soit la présence du mammifère dans ces eaux alimente une fois de plus la légende. Nous nous équipons malgré tout et palmons en direction du premier récif, situé à quelques vogues du littoral. L’incertitude regagne nos esprits, aussi le souvenir déçu des tentatives passées. En effet nous ne sommes pas à notre première chasse à l’œil, nous battons le rappel depuis belle lurette pour évoluer avec ces placides herbivores. Les conditions environnementales sur l’ile de Mantanani à Bornéo étaient bien plus souveraines qu’elles ne sont ici au nord de Marsa Alam. (Lire La légende des sirènes, les dugongs de Mantanani). Je tiens à rappeler que le dugong est un animal menacé, condamné à disparaître. Et ceci pour plusieurs allégations .La plus évidente dans l’ébranlement de son espèce est la réduction massive de ses habitats côtiers. En particulier du fait du tourisme, de l’urbanisation des littoraux et de la pollution. Sur toute sa côte sud de la Mer rouge, l’Egypte exécute à grands pas les chances de réhabilitation du mammifère. Sur une portion de cinq cent kilomètre comme celle entre Safaga et Ras Banas, il n’existe qu’une trentaine de Marsa ou baies comme celle de Mubarak. Nourricières par les herbiers qu’elles abritent, jouissant pour la plupart de séduisantes plages ; les baies fréquentées par les siréniens sont également très convoitées par les promoteurs immobiliers. Sur les quatre cent kilomètres de littoral que nous avons longé depuis Hurghada, chacune de ces baies est enlaidie par une ou plusieurs structures hôtelières. Je fais l’impasse sur les Sharm, les timides renfoncements ou avancées sur la mer …il n’y a pas vingt, voire dix kilomètres sans un Dirladada hôtel existant ou en construction. Une fois les chantiers achevés, les deux années qui viennent s’annoncent bien orageuses pour cette zone côtière. Ce coin ; jusque là décrit comme le dernier paradis authentique et préservé géographiquement du tourisme de masse ; est en passe de devenir un désastre écologique. Aujourd’hui Petit Poucet, l’aéroport de Marsa Alam souhaite devenir ogre. Il promet de remplir les deux cent quarante mille chambres prévues par les promoteurs ! En devenant international, l’aérogare assure aujourd’hui des vols sans escale, et ce à partir des principales capitales Européennes puis du Moyen Orient. Dixit l’écologie Egyptienne ; les récifs coralliens de la côte sud, et la vie émanant de ceux-ci, ne supporteraient pas une fréquentation supérieure à soixante dix mille chambres. Mon sentiment est que les écologistes peuvent ergoter tant qu’ils veulent et tant qu’ils peuvent, l’argent est trop séducteur et le corrupteur par excellence. En poursuivant cette course pognoniste, les totalitaires offrent à la faune et la flore sous marine Egyptienne un aller simple pour l’enfer. Les Egyptiens voient les choses en grand et prouvent une fois de plus qu’ils sont toujours de stupéfiants bâtisseurs. L’histoire racontera s’ils ne sont pas en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis…. Je mets un terme à la digression et reviens sur une note plus poétique, notre promenade sous marine. D’un cobalt virant par endroit à l’outremer, le bleu des profondeurs déteint graduellement sur les coraux et devient transparent sur les fonds sablonneux. Affleurant la surface ; le récif est frangeant et en formation de queue de comète. Ici le récif est aussi une longue trainée de poussières ; un amas épars d’îlets, explosant de vies et de lumières. Les îlots coralliens sont compartimentés sur une seule et même courbe, voyageant du large comme des wagons sur un seul rail, tirés par une locomotive qu’est le littoral. Nous ne résistons pas longtemps au plaisir de passer sous les arches naturelles ; de pénétrer dans chaque passage ou goulet que les bosquets de polypes forment depuis des années. Jacques Cousteau comparaissait la Mer Rouge en un couloir de merveilles. C’est juste aussi, si je résume la description de ce récif en une merveille de couloirs. Chaque dédale est un espace rivalisant de couleurs avec le voisin. Fantastique balade en aquarium. Coraux mous puis durs, gorgones tentaculaires, anémones agiles et éveillées…..à foison. La faune n’est pas en reste. Les anthias rouges virevoltent puis s’abritent dans les talus d’acropora. Les poissons cochers chevauchent le flux de nos palmes, les poissons crocodiles se camouflent…mais nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour batifoler avec les communs du paysage corallien. Nous empruntons alors la dernière passe et rejoignons rapidement un bleu plus profond. Nous nageons vers le large. L’évent en poupe, sous l’action du courant nous survolons ainsi dunes et jardins de corail. Voler. Planer. Sans effort. Nos palmes pour seul moyen d’orientation. Nous explorons toute la baie. Trois heures de nage. Epuisés. Le vent s’est levé, et nous disputons un bras de fer depuis une heure avec le courant et les clapots. Nombreuses sont les tortues, requins guitare, bancs de fusillers…pas l’ombre d’une caudale dans les prés de Marsa Mubarak. Vague à l’âme, vagues par-dessus le tuba nous revenons vers la plage. Désabusés. Une fois de plus déçus. Parviendrons-nous un jour à nager avec un dugong ? Faut il penser que le contact est quasi impossible, fou ? Souvent le désespoir a gagné des batailles disait Voltaire. Comme pour celui qui s’apprête à battre en retraite, je jette un dernier regard vers le terrain de ma défaite. Le grand bleu. Nous vivons aujourd’hui notre Austerlitz. Il y’a un truc qui monte. Un machin rond. Une chose entre deux eaux. Et cela à une trentaine de mètres de nous. Une ogive blanche. L’image est encore trop vague car sous l’eau tout se confond. Une tortue ? Non, c’est bien trop barrique et trop rapide. On reste là en surface. Les têtes rivées vers cette masse ondulante. Plus de doute, en voilà un. Nous allons nager avec un dugong. Nous n’en croyons pas nos yeux. Je mets sous tension mon caisson étanche et commence à immortaliser les premières secondes d’une rencontre tant attendue. Lui aussi nous a vu, et fonce droit sur nous. Curieux animal. Cet animal magnifique semble un revenu de la terre, des océans datant de milliers d’années. Sa beauté, son innocence, son sourire lui donnent un caractère commun avec notre espèce de mammifère. Et comme si nous partagions une ancienne histoire terrestre, il se rapproche figurément et proprement de nous. Il remonte des profondeurs, et vient se reposer à la surface. Respirer. Nous rencontrer. Nous extasier face à la magie de la nature. De cet équilibre subtil qui régit la vie de ce sirénien. Il plonge, broute inlassablement les herbiers. Cinq minutes à huit minutes tout au plus, avant de remonter. A chaque fois sur la même cible ; nous. Il y’a la place pourtant. Il pourrait venir se remplir les poumons à deux encablures. Mais non. Il souhaite indéniablement nous démontrer comment il est agile, doux, beau, fort. Amical. L’union est étrange, relevant d’une alchimie de l’instinct, d’un ordre malheureusement éphémère. Grandiose. C’est tout simplement grandiose. Il cherche un accord avec nous. Nous voulons la même synergie. Alors je l’imite. Et lui montre comment l’homme est gourd, malagauche, faible et pataud dans l’eau. Il ne me quitte pas des yeux ; semble se marrer. Cela me vaudra d’ailleurs mon surnom estival : Papa le dugong. Les enfants sont amusants…parfois délirants et exagérants dans les raccourcis cognitifs qu’ils font. J’ai beau être chauve et souriant, cela ne fait pas de moi un sosie du mammifère quand même ! À moins que la vérité ne soit ailleurs ; que le lien soit fait tout bonnement pour mes poignées d’amour naissantes … sic !! Amis de la quarantaine : bienvenue au club !! Mais la rencontre dégage tant d’affection, que je prends volontiers à mon compte l’essentiel ; le charme de l’apnéiste … P’té comment il se la raconte le gars !! Toute la famille est impressionnée, émotionnée par la taille du dugong. Il faut avouer qu’il est imposant, haut comme une pièce de notre appartement, rond comme une colonne de Karnak... . Morgann se sent minuscule et préfère marquer légèrement un retrait. Loïck lui, accompagne chacune des lentes immersions de notre nouvel ami et prend autant de plaisir que les rémoras qui lui collent au train. L’accompagnement du fiston se fait durant quelques mètres seulement car l’animal plonge pour se poser sur les herbiers situés à une douzaine de mètres en dessous de la surface. Et pour que l’apnée soit nourricière réciproquement, il nous faut plonger comme l’animal. Bien sûr nous pourrions nous contenter d’observer le dugong des nuages ; de contempler la Mer Rouge d’en bas, vu d’en haut. Mais la politique de notre maison n’est pas de percevoir la vie d’un regard plongeur, d’un point de vue hiérarchique. Superficiel. Alors nous plongeons comme lui. Sans artifice. En apnée. Pour une descente roborative réciproque. Lui pour brouter ses quarante kilogrammes quotidien d’herbacées ; nous pour nourrir nos yeux de son regard rond et de son sourire anatomique. Pour assouvir, comme si cela était possible, notre insatiable émerveillement de la beauté du monde animal. Les vagabondages dans les airs durent à peu de chose près, deux heures. Et puisque seules nos limites respiratoires peuvent mettre fin à la rencontre, nous rejoignons la côte. Ces sensations fortes laisseront en nous une extraordinaire et éternelle empreinte. Des images aussi superbes que nos souvenirs. Nous sommes revenus deux fois sur ce coin. En trois journées, nous en avons rencontré à chaque balade aquatique. Jamais les mêmes mammifères. Avec toujours autant de bonheur.

Lambda non, je ne pense pas non plus....mais j'ai eu l'info qu'il existait des taxis sur Marsa alam...la suite c'est la négociation Les 200 euros c'est pour 4 personnes et uniquement que pour le transfert, soit 50 par personne. Alors qu'en Egypte, comme dans beaucoup de pays c'est le prix d'un véhicule qu'il faut marchander. D'après mes recherches cela ne devrait pas dépasser les 30 euros.