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Tu as quoi comme accu? Avec ce que tu décrit, on dirait que le mode pleine puissance pompe trop sur l'accu ou sur le driver qui se met en sécurité=>démontage et vérification de l'isolation? Sinon, je pense qu'il doit y avoir un service après-vente chez http://www.trustfire.com

Hélas, je ne comprend pas comment la lampe peut s'éteindre lors de l'immersion... Pour s'éteindre, il faut ouvrir le circuit... je comprend que l'eau de mer puisse fermer un circuit, pas qu'elle puisse l'ouvrir, sauf peut être à mettre les accus en court-circuit. Pas de fuite? pas d'eau dans la lampe?

Ah bon? encore trop fraiche chez vous? Rochefontaine, samedi dernier, c'était juste à bonne température pour mon humide.... 6°C (oui, oui, même pas une semi-étanche, une tout à fait humide) Finalement avec la visibilité douteuse, on se serait cru dans un pastis bien frais!

le problème de ta modif (si je la comprend bien) est que le contact est permanent. Dans le cas de ma modif, tu peux allumer, éteindre et changer de mode en cours de plongée. Pour fermer le circuit, il suffit de serrer le bouchon, la rondelle vient alors en contact avec le cylindre du corps de la lampe. 1/4 de tour suffit a ouvrir ou fermer le contact, ce qui en cours de plongée, ne présente pas de problème. Pour que çà fonctionne, il faut bien entendu choisir une rondelle plus petite que l'intérieur du bouchon, mais plus large que le diamètre intérieur du cylindre. ci-joint ce que çà doit donner quand le bouchon est serré. PS. J'ai en fait aussi viré le ressort qui était un peu trop épais, cf. les photos

Heu.... Il est azoté ou quoi? XML-U2, c'est une LED blanche! Au départ, j'avais 3 LED XML-T6 qui donnaient très très bien en blanc (100 lumen/w, soit pour la lampe dont on parle, 3000 lumen, et cette valeur là, je l'ai maintenant vérifiée) Maintenant, mon objectif est d'observer la fluorescence des bébètes que nous voyons sous l'eau. (voir http://guest.engelschall.com/~sb/fluopedia/) Pour ce faire, le blanc est sans aucun intérêt. Concernant le rendement en bleu, comparer la puissance en lumen pour des couleurs différentes n'a absolument aucun sens, surtout pour de la fluo; le lumen est en effet une unité subjective dépendant de la sensibilité de l’œil. Si l'on compare une source d'une puissance lumineuse donnée (exprimée en puissance lumineuse émise, soit des W) à 555 nm (maximum de sensibilité de l’œil humain) et une source à 450nm présentant une puissance lumineuse identique, la puissance exprimée en Lumen de la seconde représentera seulement 4% de la première. (source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_lumineuse_spectrale) Donc, si tu me trouve une LED à 450nm produisant 100 Lumen/W comme les LED blanches , j'achète tout de suite, çà signifierait un rendement 4 à 5 fois supérieur aux meilleures LED sur le marché! A ma connaissance, les meilleures LED à cette longueur d'onde sont les XT-E de Cree, mais, 5 W max, et, pas de multi LED A+ Paul-André Avant de dire des conneries, toujours tourner 7 fois son clavier sur son bureau

Bon, ben finalement la LED 50W est trop encombrante, j'ai dû me résoudre à passer à une LED bleue 20W et du coup, j'aurais pu prendre un Booster moins couteux. Maintenant çà marche, plus qu'à tester en mer (superzut, les copains évitent la Zélande jusqu'en mai )

Avec la petite modif notée plus haut, tu peux allumer, éteindre et changer de mode sous l'eau sans aucun problème... C'est simple et çà coute pas un rond

Le Booster et la LED Le role du booster est de remonter la tension des 2 batteries en série pour l'adapter au 30-34V 1,5A de la LED. En l'occurence, ici, le booster est un peu faible, et avec 2 batteries, je ne peux balancer que 1,2A, ce qui me fera 30à 40W réel

Heu non, non, jamais changé l'extérieur, juste l'intérieur du bouchon, et puis je garde l'ancien module pour pouvoir aussi repasser en éclairage classique, (mais pas sous l'eau )

En effet, j'ai constaté qu'ils avaient ajouté sur les specs qu'il ne fallait pas changer de mode sous l'eau. Avec ma petite modif, j'ai fait une trentaine de plongées et aucun souci pour changer de mode sous l'eau (de mer... 21 plongées en mer rouge). Par contre les accus sont fragiles, l'un des deux est déjà mort (j'aurais dû charger après ma dernière plongée et /ou retirer les accus après la plongée, mea culpa) De toute façon, j'ai viré les 3 LED et le Booster, pour les remplacer par une LED multichip 450nm de 50W! avec le booster qui va avec. Le bricolage est en cours, j’attends le booster. Je compte bien faire de la plongée fluo dès le retour des beaux jours...

Après avoir consulté quelque sites au sujet de la fluo, je pense plutôt démarrer "from scratch" pour la lampe bleue... je voudrais du 50W LED minimum... J'ai trouvé toute l'électronique nécessaire. Ce qui m'arrangerais, ce serait de trouver juste un caisson adéquat. Si çà se fait, j'ouvrirai un nouveau fil de discussion

prochaine modif prévue, remplacer les LED CREE par du bleu ou de l'UV, en Egypte, j'ai testé une petite lampe UV, la Fluo, c'est fabuleux. S'il y en a un qui est trop écœuré par les problèmes de cette lampe et veux poubéliser, je suis preneur! A moins que je ne démarre "from scratch", après tout, ce ne sont jamais que des bouts de tuyaux avec quelques joints d'étanchéïté.

6 nocturnes plus loin (sortie club en mer rouge) toujours très content! Juste le commentaire d'un chef de palanquée trouvant que même en mode "low" çà fait un peu trop phare de poids lourd ou 747 en phase d'approche.... un peu trop puissant pour observer des petites bêtes.

Tholen (Zélande) nocturne avec cette lampe jeudi dernier, 61' d'immersion: impeccable, et encore largement assez d'autonomie ensuite pour le se déséquiper et se rhabiller. Je reste convaincu qu'au niveau qualité/prix, c'est un excellent achat, même s'il faut faire une petite modif avant usage.

Les données du constructeur sont ici http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/XLamp%20Application%20Notes/XLampPulsedCurrent ! Toutes les mesures de ce document sont faites à 20% de "duty cycle", ce qui signifie que lorsqu'ils sont à la puissance moyenne nominale, la puissance instantanée est 5x la puissance nominale! dans notre cas: pas loin de 5000Lm/LED en instantané! (15000Lm au total !!!!) Précisément, le dimming sur nos lampe se fait généralement par PWM (pour des questions de rendement et d'encombrement, c'est en particulier le cas pour la lampe sujet de ce fil de discussion). C'est donc bien ce document-ci qu'il faut prendre en considération et non le précédent! P.S. Ton lien, ce ne sont pas des TxxxFire, mais des UxxxFire (ai pas testé, donc je ne sais pas), pas chinoise, mais US!!!!! A moins que le New Jersey ai été délocalisé et que l'on ne me l'aurait pas dit PPS je suis un peu de mauvaise foi sur ce dernier commentaire :UxxxFire est bien une entreprise chinoise... même si le lien que tu note au-dessus indique un envoi du New Jersey

Définitivement, non, tout dépend du refroidissement... C'est vrai, en continu, j'ai des doutes. Par contre aucun problème à faire des impulsions courtes à 2x le courant nominal (6A) et obtenir 2000Lm/LED en crête (cf le document brevet ici http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=5BE913743077B0E42289631C985F942D.espacenet_levelx_prod_0?CC=EP&NR=1578123A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20050921&DB=&locale=en_EP) Ben non, les xxxFire 18650 sont données à 3000mAh sur eBay 1000 Lm pour une Cree XML-T6 c'est la puissance max nominale, comme dit plus haut, en mode impulsion, aucun problème pour monter à 2000 ou 3000Lm en instantané, pour autant que la puissance moyenne ne dépasse pas la puissance nominale. Pour conclure, je pense que la puissance max pour une lampe ayant un mode impulsion, c'est la puissance instantanée des impulsions qui est donnée, la puissance en continu étant limitée à la puissance nominale. Et surtout, enchanté par le fonctionnement de cette lampe en zélande, dans un bouillon à très forte turbidité et courant.... Et en fait, 2000 ou 4000, notre perception de la lumière étant plutôt logarithmique, çà fait peu de différence, même pour la photo: doubler la puissance ne fait gagner qu'un diaphragme... Enfin, la comparaison avec la GxxxForce 4 LED supposée à 960Lumen utilisée avec 2 batteries 18650 est largement en faveur de la xxxFire (çà n'engage bien sûr que moi et ma perception, j'ai rien mesuré), tant au niveau de l'intensité lumineuse qu'en terme d'autonomie (GxxxForce en location 10Euros/jour=> la xxxFire sera amortie au bout de 7,4 sorties en Zélande, y compris le petit bricolage)

Il est possible de mesurer assez facilement la puissance lumineuse, c'est expliqué ici: http://www.rudyv.be/Aquarium/Calculateurs/Calculateurs.htm#7 (faut modifier un peu, mais bon, là, c'est pour un aquarium ...) 975Lm à 3A, çà fait bien 1300 Lm à 4A (soit 3900Lm au total), ce qui correspond (à la grosse louche, on ne se refait pas) environs à l'autonomie observée par txingudi57 Dans mon cas, j'ai 2h, ce qui correspondrait à 18W, soit 6W/LED, soit 600Lm/LED. La différence pourrait provenir d'une résistance série accrue due à mon petit bricolage mais c'est pas gênant puisque là, à la fois la puissance et l'autonomie me conviennent. PS: en LED, la puissance instantanée peut être plus élevée que la puissance nominale, il faut juste veiller à maintenir une température de jonction raisonable... dans le cas de txingudi57, j'éviterais d'allumer plein pot hors de l'eau, mais çà, c'est vrai pour la plupart de nos lampes

Trustfire, mais ces animeaux là sont capricieux, il faut parfois faire quelques cycles décharge complète-charge complète pour obtenir un max. Il est possible aussi que je n'ai pas été à pleine puissance, mais comme çà suffisait amplement , j'ai pas cherché à chipoter.... avec 4000 Lm (ce qui est annoncé comme puissance) on consommerait 40W, et on devrait donc avoir l'autonomie que tu observe (un peu moins d'une heure) Mais 4000 Lm.....

Les XML sont toutes sensées produire 100 Lm/w. Si je compte bien, j'ai 10x3,7 Wh au niveau accu et environs 2h d'autonomie, soit, une puissance instantanée de 37/2 W, soit 18,5W. Si je considère les pertes et une charge non-optimale, je considère que 15w me paraissent réalistes, soit 5w/LED, 500Lm/LED, et 1500Lm au total (3LED). Sinon, il est toujours possible de le mesurer avec un APN, une feuille blanche et un ordinateur...

Test en ce dimanche Zélande 2 successives (zuidbout et zouterbout), autonomie de la lampe plein pot: un peu plus de 2h, puis, extinction brutale. Plus aucun signe d'électrolyse, extinction et changement de mode aisé... cool enfin => A mon avis, 1500 lumen, soit 15W (les Cree XML sont prévues pour 100Lm/w) 2x5Ah 3,7V. Mon binôme équipé d'une couteuse marque allemande trouvait aussi que çà arrachait bien pour ce prix.

Oui, j'ai pris des photos... deux rondelles supperposées, sur 3 bandes de toile isolante On découpe ce qui dépasse en laissant 1mm de toile dépasser La rondelle du milieu est nécessaire pour faire contact sur l'accu et remplace le ressort Le bouchon terminé ;-) Plus d'électrolyse :-)))) pour l'autonomie, en général, je met pas à pleine puissance, juste au besoin. Encore fallait-il pouvoir changer en cours de route Bon bricolage

Au contraire, ce serait parfait: on pourrait commander du matos fiable à un prix raisonnable! Après cette petite modification, je suis enchanté de cette lampe: autonomie correcte, puissance très raisonnable.

Salut, Merci pour vos commentaires, çà m'a permis d'anticiper (je n'ai hélas trouvé votre discussion que le lendemain de ma commande Donc, test de la lampe le jour de la réception dans mon bac marin. Pas d'allumage intempestif, flux continu de bulles sur deux petites griffes => l'hydrolyse commence. Sans ce forum, j'aurais pas vu Comme déjà mentionné, le problème est que le courant passe au travers du bouchon selon le schéma ci-après Solution: isoler le bouchon du circuit au moyen d'une rondelle isolante au fond du bouchon. Pour assurer le contact, une rondelle conductrice plus petite que le diamètre intérieur du bouchon est collée sur l'isolant. La rondelle conductrice doit être plus grande que le diamètre intérieur du corps de la lampe pour assurer le contact quand on serre le bouchon. Voir fig ci-après: Voilà voilà: cout total: 0 (matos de récup) temps: +/-30min J'espère que ma solution en aidera d'autres qui comme moi n'ont pas accès à des installations d'anodisation...